Испания кордова мескита: Mosque-Cathedral Monumental Site of Cordoba | Web Oficial

Испания — шесть столиц (День 6. Кордова: От вокзала до Мескиты)

Съездить в Кордову я хотел даже больше, чем в Толедо. И тут более чем два часа пути в один конец вообще никак не останавливали. Кордова — это совершенно необычное место для Европы. Ведь она была столицей единственного на континенте халифата, навсегда оставившего свой след в европейской культуре. Даже Кафедральный собор в Кордове обозначается на карте как Соборная мечеть Альхама — Мескита, каковой он и являлся при арабах.

Поездка в Кордову началась с традиционного выхода к вокзалу Аточа через чере Пуэрта-дель-Соль. Дорога на юг парадоксально радовала зелеными пейзажами за окном, которые радикально отличались от «марсианского» пейзажа, по пути в Сарагосу. Еще обратил внимание, что количество пассажиров за последние два дня существенно уменьшилось. Испанцы начали потихоньку уходить на карантин, хотя тотально еще ничего не закрывалось.

Вокзал Кордовы оказался традиционным испанским параллелепипедом из бетона, стекла и металла — очень функциональным, но совершенно неинтересным.

Одна радость — вокзал тут был ближе к центру города, чем в любом из посещенных мной городов. Барселону мы в расчет не берем — они подошли к вопросу совсем радикально и закопали вокзал под землю. В итоге, получился грандиозный пересадочный узел, где сходятся ветки метро, линии пригородных поездов, откуда отправляются междугородние скоростные поезда, и где находится автобусная станция. Правда, они что-то не рассчитали, и это место запомнилось мне постоянной жуткой духотой и таким же жутким столпотворением. В остальных местах вокзалы далеко вынесены из центра города.

По дороге к старому городу на бульваре Хермана Руиса я наткнулся на еще один памятник дворнику. Это работа скульптора Хосе Мануэля Бельмонте, посвященная сотрудникам коммунальных служб города Кордовы. Тут их труд тоже уважают. Символично, что в кадр попала еще и живая девушка в такой же форме.

Если в Москве в это время с неба периодически сыпался снег, то Кордова погодой очень удивила. Я, конечно, ожидал застать в Испании весну и цветение (в том числе за этим и ехал), но на начало марта тут пришлось несколько по-настоящему летних дней, и в Кордове в этот день доходило до 30 градусов выше нуля. Тут не цветочками любоваться, а загорать надо. Цветочки, впрочем тоже были в виде какой-то сакуры.

К стене старого города я подошел в районе ворот Альмодовар (Пуэрта-дель-Альмодовар). Эти ворота — единственный из девяти входов в город, сохранившихся до нашего времени. Они были построены еще при арабах по указу Абд-Аль-Рахмана I — основателя династии кордовских Омейядов. Но их нынешний вид — это результат перестройки в XIV веке уже при испанцах.

Рядом с воротами около фонтана стоит памятник уроженцу Кордовы Луцию Аннею Сенеке Младшему, римскому философу-стоику, поэту и государственному деятелю. Монумент создан скульптором Амадео Руисом Ольмосом.

Кордова — город очень древний. Она была известна еще во времена финикийской колонизации и к моменту рождения Сенеки Младшего в 4 году нашей эры уже два века была частью Римской империи. Отец философа тоже Луций Анней Сенека только Старший также родился в этом городе. Выходец из знатного рода всадников, он тоже оставил свой след в истории (например, он известен как автор труда об истории Рима от гражданских войн, в которых он принял сторону Гнея Помпея, до времен Тиберия). Благодаря своему знатному положению, он дал прекрасное образование своим сыновьям, для чего привез их в Рим, где Сенека Младший учился у пифагорейца Сотиона и стоиков Аттала, Секстия Нигера, Папирия Фабиана. Под влиянием отца он готовился к государственной службе, но карьеру прервала болезнь. Лечиться он отправился в Египет, где много лет занимался написанием естественно-научных трактатов. В итоге, вместо одного из многих римских чиновников, человечество получило одного из величайших философов-стоиков. Впрочем, как государственный деятель он тоже состоялся, став воспитателем и наставником императора Нерона. Правда, позже его имя приплели к заговору Пизона, и Нерон дал ему возможность избежать казни, совершив самоубийство.

Пройдя через ворота, я невольно замер, настолько неожиданной и потрясающей была картина. Там был город с узкими улочками и белоснежными домами с желтыми карнизами и голубыми дверными и оконными проемами.

Впечатления, впрочем, не помешали примечать полезную информацию. Например, предложение попробовать лучших в Кордове улиток в Таверне Каса-Браво прямо за воротами Альмодовар. Утром это было еще неактуально, но место я запомнил. Ориентируясь по карте, я обнаружил, что за предыдущий день Гугль что-то заподозрил, и сразу подсказал, что тут неподалеку есть синагога. Пошел в ту сторону, любуясь по дороге окружающим пейзажем.

Правда, в переплетениях кордовских улочек я немного заплутал, но зато отметил по пути много интересного. Например, церковь Святого Петра Алькантрийского, посвященную Петру из Алькантары — святому, инициировавшему аскетическую реформу ордена Святого Франциска. Храм был построен в 1695 году при монастыре францисканцев, который просуществовал до XIX века. В 1965 году перед ее фасадом в честь 800-летия со дня смерти поставили памятник великому арабскому окулисту Мухамаду Аль Гафики, уроженцу Кордовы.

К Еврейскому кварталу я вышел через площадь Маймодида. На юг от нее уходит улочка Томаса Конде с кучей мелких магазинчиков, а на север к воротам Альмодовар улица Евреев.

К площади Майионида примыкает Музей корриды. Он посвящен преимущественно истории, жизни и победам самых знаменитых тореро Кордовы. Отдельная экспозиция рассказывает о самом знаменитом матадоре Кордовы — Манолете. На протяжении всей недолгой карьеры этот тореро показывал удивительно яркие бои, но в возрасте тридцати лет он был сражён непокорившимся быком. Памятник во дворе как раз ему и посвящен. Раньше там неподалеку еще и бык стоял. Сейчас его нет, и по тому, что находится во дворе, непонятно, что это за музей.

Стоит обратить внимание на оформление дворика музея. В наследство от древних римлян жителям Кордовы досталась планировка кварталов, где жилые помещения окружают внутренний дворик — патио. Дворики — это одна из самых ярких достопримечательностей города. Лучшим моментом для наслаждения великолепием этих патио являются дни фестиваля Кордовских двориков. Это уникальный праздник, так как жители города открывают двери своих домов, чтобы все могли полюбоваться их двориками. Так что, если двери во двор открыты, настоятельно рекомендуется заглядывать вовнутрь. К сожалению, я об этом не знал. А ведь 15 лет назад ровно то же самое нам советовали делать в Риме. Их дворики — это тоже нечто!

В окрестностях улицы Евреев находится Худерия — Еврейский квартал Кордовы. Худерия — это дословно Еврейский квартал и есть. Просто из-за особенностей испанского языка это слово для звучит необычно. Но при написании латиницей — Juderia, там даже сомнений не возникнет. Худерия — это единственный сохранившийся в городе еврейский квартал с тех времен, когда мусульмане, христиане и иудеи мирно сосуществовали в Кордове. Евреям было запрещено иметь и обрабатывать землю, поэтому их сообщества проживали в городских кварталах, работая как врачи, ремесленники, торговцы и переводчики. Одним из таких специалистов был Маймонид, в честь которого была названа площадь. Он родился в Кордове в 1135 году и был выдающимся иудаистским врачом, философом и богословом своего времени. После прихода к власти в Кордове мусульманской династии Альмохадов, евреи подверглись гонениям, а сам Маймонид был вынужден поселиться в Египте, где его знания очень ценили и предложили ему пост лейб-медика при дворе султана Саладина. В Еврейском квартале Кордовы недалеко от синагоги ему установлен памятник.

Одной из главных достопримечательностей Еврейского квартала Кордовы считается Синагога. Она была построена в 1315 году и представляет собой прекрасный образчик архитектуры в стиле мудехар. Строительством синагоги руководил Исаак Мохед, о чем гласит одна из уцелевших надписей на стене здания. Правда, по данным археологов, фундамент синагоги был заложен намного раньше.

Строительство нынешнего здания синагоги началось уже после Реконкисты Кордовы, когда арабы уже были изгнаны и территория оказалась в руках христиан. Та атмосфера терпимости к иноверию, которая царила при арабах, начала постепенно улетучиваться, хотя активные гонения на евреев еще не начались. Но в 1492 году все евреи, не принявшие христианства, были изгнаны из Испании. Тогда здание синагоги превратили в больницу, а почти век спустя, в 1588 году, ее стали использовать как христианскую часовню. Истинную ценность здания обнаружили лишь в конце XIX века. В 1884 году Рафаэль Ромеро Баррас стал изучать интерьер здания и надписи на стенах. Тогда он и нашел дату постройки. После этого синагогу объявили памятником национального значения.

На западной стене здания имеется арка, которая опирается на консоль, — это место, отведенное для чтения Торы.

Нижнее помещение синагоги было предназначено для мужчин. Все стены его украшены ажурными узорами и прекрасной лепниной, выполненными в стиле мудехар, а арочные окна расположены так, чтобы внутрь помещений проникало наибольшее количество света.

Помещение с арками на галерее второго этажа предназначено для женщин, там они должны были находиться во время службы.

Синагога Кордовы сейчас является единственной из сохранившихся до наших дней в Андалусии и одной из трех — в Испании. Судя по всему, считая Синагогу-дель-Трансито и синагогу Санта-Мария-Бланка в Толедо, я их все видел, и в двух из них побывал. Теперь можно продолжить путь к Соборной мечети/Кафедральному собору.

Между улицей Евреев и церковью Святого Павла Алькантрийского я заметил небольшую часовню Святого Варфоломея, куда можно было зайти. Изначала это была часовня при госпитале Кардинала Саласара (теперь его здание занимает Факультет философии и литературы Кордовского университета). Ее постройка датируется 1399-1410 годами, и как приход она просуществовала до конца XVII века.

Восстанавливать часовню начали в середине XX века, но работы осуществлялись очень неспешно и большую часть времени она простояла закрытой. Последний период реставрации пришелся на 2006-2008 годы, после чего в 2010 году часовню, наконец, открыли для публики.

Часовня совсем небольшая и представляет собой однонефную базилику, отделанную в стиле мудехар. Алтарный ретабло, правда, уже барочный, но он и находится в отдельном помещении.

Портал часовни.

Портал соединяет часовню с небольшим двориком, через который собственно туда и можно попасть. И да, сетка от птиц тут тоже присутствует. Только она тут еще и пальмовые листья собирает.

Мимо соборной мечети очень трудно промахнуться. Почти из любой точки Кордовы видна ее колокольня. Точнее, колокольней она стала, когда мечеть превратили в католический собор и разместили на ней колокола, а верхушку увенчали фигурой архангела Рафаила — покровителя Кордовы. До того она была минаретом.

Правда, окрестные улочки так и манили уклониться от прямого маршрута.

Дойдя до собора, имеет смысл обойти его снаружи — очень уж там много интересного.

Как уже говорилось, на месте колокольни собора находился минарет мечети. В XVI веке его подвергли перестройке и усилению, чтобы наверху можно было разместить несколько тонн колоколов. Конструкции собственно минарета сейчас скрыты внутри квадратной башни.

Рядом с колокольней находятся Ворота прощения — главный вход на территорию мечети.

Если пройти до угла северной стены, то там можно увидеть часовню Богоматери Фонарей. Эта часовня посвящена Богоматери Асунсионской, а название свое получила из-за окружающих ее одиннадцати лампад.

В часовне сейчас находится изображение Богоматери работы известного испанского художника Хулио Ромеро де Торреса. Оно было создано в 1928 году взамен предыдущего, утраченного при пожаре. До этого тут висела картина Антонио Фернандеса Кастро. Впрочем и вместо Богоматери Торреса в часовню сейчас помещена копия, а оригинал перенесен в музей художника.

На белой овальной табличке на решетке помещена надпись: «Если вы хотите, чтобы ваша боль превратилась в радость, вы согрешите, не воздав хвалу Деве Марии».

Среди жителей Кордовы часовня известна еще под одним совершенно неожиданным названием. Они называют ее капеллой Девы-путаны. Это произошло из-за того, что Торрес нередко нанимал в качестве натурщиц проституток. Но в данном случае такое название не имеет под собой почвы, так как известно, кто именно тогда позировал. Моделью была мексиканка Кармен Габуччио.

Буквально в 50 метрах к северу от этого места, если углубиться в жилые кварталы, находится переулок Цветов. Он украшен в духе кордовских двориков огромным количеством горшков с цветами, за что и получил свое название. Зато попасть туда можно в любое время, а не только во время Фестиваля кордовских двориков.

Но возвращаемся к Соборной мечети или Кафедральному собору Кордовы. Впрочем, дальнейший материал будет ближе к теме мечети, нежели собора. Речь пойдет о его воротах. Мечеть Альхама, а ныне собор Успения Девы Марии занимает площадь 180 на 130 метров, и во времена халифата на Рамадан здесь собиралось до 80 тысяч молящихся. В те времена население Кордовы достигало одного миллиона человек и такой огромный храм был просто необходим. Естественно, такое количество людей как-то должно было туда попадать и оттуда выходить. Для этой цели мечети служили более 20 ворот в стенах двора и самого храма. Молящиеся должны были входить через двор и омывать там ноги в бассейнах, прежде чем войти вовнутрь. Про ворота Прощения, находившихся рядом с минаретом, я уже писал. Они были перестроены при христианах, а вот ворота самой мечети, выходящие на прилегающие улицы сохранили свою самобытность.

Если с восточной стороны ворота теперь, в основном, были замурованы. То западная стена мечети — это просто праздник какой-то.

Они очень разные по отделке от роскошных вариантов, до более простых.

Хотя, даже у самых простых порталов «позолоченные» двери.

Местами и христиане отметились, добавив герб над дверями. Правда чей он тут, я так и не смог определить.

Теперь можно пройти во двор мечети. Во время больших праздников мусульмане молились и там. Каждый из 19 нефов мечети имел свой портал, соединявший со двором, откуда внутрь здания доносился аромат, исходящий от растущих во дворе апельсиновых деревьев. Они растут тут и ныне, и из-за них это пространство называется Дворик апельсиновых деревьев.

Не знаю, имеет ли нынешний фонтан какое-либо отношение к бассейнам для омовения старой мечети.

Вдоль стены, окружающей двор, проходит галерея, где сейчас разместились кассы и туристические офисы.

Оттуда можно пройти к зданию мечети/собора. При христианах все порталы нефов заделали, оставив только ворота в центральной части напротив колокольни.

За вполне аутентичной арабской аркой теперь находится вполне христианская массивная металлическая дверь.

Теперь осталось переступить порог и войти вовнутрь.


  • День 1. Мадрид: Заезд и музей Тиссена-Борменисы.

  • День 1. Мадрид: От Гран Виа до вокзала Аточа.

  • День 2. Мадрид: От галереи Прадо до церкви Святого Себастьяна.

  • День 2. Мадрид: От площади Святой Анны до собора Альмудена.

  • День 3. Мадрид: Парк Буэн-Ретиро.

  • День 3. Сеговия: Акведук и собор Успения Пресвятой Богоматери.

  • День 3. Сеговия: От Алькасара до Медины-дель-Кампо.

  • День 4. Сарагоса.

  • День 4. Мадрид: От Пуэрта-дель-Соль до собора Альмудена и обратно.

  • День 5. Толедо: От вокзала до собора Святой Марии.

  • День 5. Толедо: Кафедральный собор Святой Марии.

  • День 5. Толедо: От собора Святой Марии до монастыря Святого Иоанна.

  • День 6. Кордова: От вокзала до Мескиты.

  • День 6. Кордова: Мечеть Альхама/собор Успения Девы Марии.

  • День 6. Кордова: От Мескиты до башни Калаорра и обратно до вокзала.

  • День 7. Саламанка: От вокзала до Нового и Старого соборов.

  • День 7. Саламанка: Новый собор Вознесения Богородицы.

  • День 7. Саламанка: Старый собор Девы Марии Первопрестольной.

  • День 7. Саламанка: От соборов до Римского моста.

  • День 8. Мадрид: Первый день самоизоляции.

Tags: Испания, Кордова, вокзал, готика, общепит, синагога, современная скульптура, фортификация

Мескита, мавританская мечеть и христианский собор

На юге Испании сохранилось большое количество памятников эпохи арабского владычества, многие их которых имеют мировое значение. А среди самых знаменитых храмов той эпохи выделяется мечеть в Кордове, или Мескита — одна из самых грандиозных построек ислама и не только главная достопримечательность исторического центра этого города, но и одна из наиболее посещаемых архитектурных достопримечательностей Испании и всего мира. Судьба этого великолепного архитектурного шедевра чем-то схожа с судьбой расположенного в Стамбуле храма Святой Софии (Айя-София).

Кордовская мечеть, продолжая и развивая тип мусульманской колонной мечети, в целом не имеет аналогий и отличается неповторимой и величественной красотой. В ее облике воплотился синтез архитектурных форм, мозаики и декоративного искусства, что послужило основанием для ее включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторического центра Кордовы.

Содержание

Древняя Кордова, столица халифата

В 711 году воины Арабского халифата, подчинив Северную Африку, начали вторжение в Европу. Остановленные у границ Франции Карлом Великим, арабы ограничились лишь завоеванием Пиренейского полуострова, и единственным островком христианства на Пиренеях оставалось крошечное испанское королевство Астурия, занимавшее в ту пору дальний северо-западный угол полуострова.

Арабы называли Пиренейский полуостров Ал-Андалус. От этого времени сохранилось название Андалузия — так теперь называется юг Испании. А столицей арабских владений на Пиренеях стала Кордова — центр Кордовского халифата.

«Все, дошедшее до своего предела, начинает убывать» — говорит арабская пословица. Выдохшееся наступление арабов сменилось Реконкистой — так в Испании называют процесс освобождения Пиренейского полуострова от арабского владычества. Последним городом «мавров» (так испанцы именовали арабов) стала Гранада, сдавшаяся без боя испанцам в 1492 году. А еще раньше, в 1236 году, пала Кордова — столица пиренейских мавров.

Кордовская мечеть Мескита, наследие мавров

В 785 году эмир Абдурахман I выкупил у христианской общины Кордовы место, где стояла полуразрушенная церковь Сан-Висенте, сооруженная во времена вестготского королевства, в V веке. На месте церкви эмир начал строительство большой мечети. Возможно, что в ее возведении приняли участие мастера из Багдада и Византии.

Мечеть окружена стенами, образующими прямоугольник со сторонами 200 x 144 м. Эти стены выглядят бесконечными. Их высота колеблется от 8 до 20 м, в зависимости от рельефа местности. Там, где рельеф понижается, стены достигают предельной высоты. Некогда вдоль стен шла закрытая галерея, защищавшая прохожих от дождя и солнца.

С северной стороны мечети ранее находился мусульманский минарет. Сейчас на его месте возвышается колокольня, построенная испанским архитектором Эрнаном Руисом в 1590-х годах. Пятиярусную колокольню увенчивает статуя архангела Рафаила работы скульптора Вердигье (XVIII в.).

Через ворота колокольни можно попасть во внутренний двор мечети — так называемый Апельсиновый двор, с пятью традиционными фонтанами для омовения. Строители мечети прибегли к чрезвычайно оригинальному приему: они не стали возводить сплошной стены, отделяющей Апельсиновый двор от внутреннего пространства мечети, и засадили двор ровными рядами деревьев. В результате внутренняя колоннада мечети естественно переходила в реальное пространство двора, где мраморным колоннам соответствовали живые деревья.

Здание мечети занимает площадь 180 x 130 м. Ее громадный внутренний зал с многочисленными рядами колонн достигает в высоту 11,5 м и создает иллюзию бесконечности. О впечатлении, произведенном на него Кордовской мечетью, писал русский путешественник В.П. Боткин: «Вдруг вступаешь в лес мраморных колонн, глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в призрачной дали, редкие маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления. Верх этого огромнейшего храма состоит из полукруглых (подковою) арок (прорезанных такой же формы маленькими арками), опирающихся на колонны из белого, желтого, зеленого мрамора, яшмы, порфира… Словно ходишь по густому лесу колонн, разросшихся в бесчисленные переплетающиеся своды. Они не очень высоки, но чрезвычайно легки, изящны и без пьедесталов — кажется, словно растут из земли».

Высота колонн мечети всего чуть более трех метров, но она зрительно увеличивается сложной системой двухъярусных арок, выложенных полосами в два цвета: красновато-коричневого и белого. Бесконечное повторение арок создает ощущение безграничного пространства, плавно перетекающего в бесконечный узор орнамента, которым покрыты стены мечети. Потолок выполнен из ценных пород дерева.

После завершения строительства мечети здание имело 19 нефов, идущих с востока на запад, 30 — с севера на юг, 20 ворот и 1293 колонны внутри, из которых сохранилось немногим более 800. На месте мечети в древнеримские времена стоял храм Януса, колонны из которого были использованы при строительстве мечети.

Еще 114 колонн были присланы византийским императором Львом. Все колонны были сделаны из различных материалов и имели разную высоту, поэтому некоторые пришлось частично «утопить» в пол, а другие, наоборот, поднимать, делая под них базы. Благодаря этому разнотипность колонн почти незаметна.

Мечеть несколько раз расширялась и достраивалась. Абдурахман I построил вначале лишь одиннадцать нефов, но эпоха расцвета Кордовы привела к новому строительству и расширению мечети. В 848 году при Абдурахмане II были добавлены еще семь поперечных нефов.

В годы правления этого эмира Кордова стала крупным культурным центром, а мечеть — средоточием общественной жизни города и всей Андалузии. В Кордовской мечети устраивались политические собрания, читались указы халифа, проводились учебные занятия. Судья Кордовской мечети был главным судьей эмирата, которому подчинялись все судьи провинций.

Первый кордовский халиф Абдурахман III в 951 году пристроил к мечети новый минарет, который считается прототипом знаменитой Хиральды в Севилье. Новое расширение мечети было проведено Хакимом II (961—976 гг.). При нем были построены 14 нефов, устроен новый михраб (молитвенная ниша) и сооружена максура (место для халифа), на которой был установлен трон Хакима II, сделанный из самшита, эбена и сандалового дерева.

Над созданием трона, по сообщению арабских историков, в течение семи лет работали шесть выдающихся мастеров со своими помощниками. Хаким II велел построить у западной стены мечети «комнату милостыни», где нуждавшиеся странники получали подаяние. Стены комнаты были покрыты тончайшим орнаментом. В мечети хранился знаменитый Коран, столь тяжелый, что его могли поднять лишь два человека. Коран был обернут расшитым покрывалом. Каждую пятницу утром его выносили из мечети для богослужения.

Специально для украшения михраба халиф выписал из Византии искусных мастеров по мозаике. Михраб стал самой прекрасной и нарядно декорированной частью мечети. Перед ним была возведена сень, купол которой представляет собой как бы вознесенный над пространством фантастический цветок. Он опирается на перекрещивающиеся арки, а свободные поля купола заполнены резными ажурными плитами из алебастра, через которые просачивается неяркий нежный свет.

Подковообразная арка михраба декорирована полосами, каждая из которых имеет собственный орнамент. Таким же образом украшены многолопастные арки входа в михраб, состоящие из покрытых орнаментом резных камней. Стена, на которой находится ниша, превосходит все остальные части мечети по насыщенности и богатству декора. Ее украшают многоцветная мозаика и арабские надписи, выполненные золотыми буквами по красному и голубому фону. Пол перед аркой михраба выложен белым мрамором.

Значительная часть восточной пристройки мечети относится к последнему периоду расцвета Кордовского халифата. Это время правления визира Аль-Мансура, более известного под именем Альмансора (Альманзора), предания о котором стали частью арабского и европейского фольклора. Вначале Аль-Мансур был начальником гвардии халифа Хишама II, а затем стал главой государства и заточил в тюрьму законного наследника престола.

Аль-Мансур вел успешные войны с испанцами, и ему удалось отвоевать у них ряд областей. В правление Аль-Мансура к зданию мечети с восточной стороны были пристроены восемь новых нефов по всей длине восточной стороны. Для этого строительства был использован материал разрушенных испанских построек в завоеванных арабами областях.

Постройки Аль-Мансура завершили многовековое строительство мечети. И хотя незначительные переделки и добавления продолжались до взятия Кордовы испанцами, они уже не могли существенно изменить общий облик мечети.

Мескита, римско-католический собор

В 1236 году мавры были изгнаны из Кордовы. Огромное здание мечети было приспособлено под христианский храм. Начались постепенные перестройки, уже в XIII веке были заложены пролеты, через которые внутреннее помещение соединялось с Апельсиновым двором. Как и любой средневековый собор, бывшая мечеть с внешней стороны стала обрастать капеллами — фамильными усыпальницами знатных испанских семей.

Самые существенные изменения в облике мечети произошли в XVI столетии. По проекту уже упоминавшегося архитектора Эрнана Руиса внутри мечети была сооружена христианская церковь. Ее стены оказались выше кровли мечети, хотя архитектор и стремился использовать уже имевшиеся конструкции и по возможности сохранить облик здания.

Городской совет и население Кордовы, даже христианское, выступило против строительства церкви. После долгих протестов и споров архиепископ Кордовы обратился за поддержкой к императору Карлу V, который дал свое согласие на строительство церкви внутри мечети. Однако посетив в 1526 году Кордову и увидев результаты своего скороспелого решения, Карл V раздосадованно заметил, что ни за что бы не согласился на перестройку мечети, если бы видел ее раньше.

«Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире», — с горечью сказал император. Однако сожаление Карла V было запоздалым и уже ничего не могло изменить — внутри неповторимого величайшего памятника мусульманской архитектуры была сооружена ничем не примечательная готическая церковь.

Испания, карта расположения Кордовской мечети

 

Archnet > Сайт > Мескита-де-Кордова

1 из 1

Великая мечеть Кордовы считалась чудом средневекового мира как мусульманами, так и христианами. Построенная на месте вестготов, которое, вероятно, было местом более раннего римского храма, Великая мечеть Кордовы была начата между 784 и 786 годами во время правления Абд ар-Рахмана I, который бежал из Сирии на Пиренейский полуостров после того, как его семья был убит конкурирующей политической династией.

План гипостиля мечети, состоящей из прямоугольного молитвенного зала и закрытого внутреннего двора, соответствует традиции, заложенной в мечетях Омейядов и Аббасидов в Сирии и Ираке. Однако драматическая артикуляция интерьера молельного зала была беспрецедентной. Система колонн, поддерживающих двойные аркады опор и арок с чередующимися красными и белыми вуссуарами, представляет собой необычную обработку, которая структурно сочетает поразительный визуальный эффект с практическим преимуществом, заключающимся в обеспечении большей высоты в зале. Чередующиеся красные и белые вуссуары связаны с памятниками Омейядов, такими как Великая мечеть Дамаска и Купол Скалы. Их использование в Великой мечети Кордовы позволило создать потрясающе оригинальную визуальную композицию, подчеркнув связь Абд аль-Рахмана с устоявшейся традицией Омейядов.

Хотя мечеть была расширена более поздними правителями (наиболее значительные изменения относятся к правлению Абд ар-Рахмана II между 833-852 гг. , аль-Хакама II между 961-976 гг. и визиря аль-Мансура с 987 г.), основная формула аркад с чередующимися вуссуарами сохранялась в каждом из дополнений. Возникающие в результате виды колонн и аркад, уходящие в тусклые ниши молельного зала, создают таинственное пространство, которое часто называют каменным лесом. Сравнение усиливается рядами деревьев, посаженных во дворе (Патио-де-лас-Наранхас или Апельсиновый двор), которые создают визуально продолжение рядов колонн внутри молитвенного зала.

Самое богатое внутреннее убранство сосредоточено в максуре, молитвенном помещении, предназначенном для правителя, которое было заказано халифом аль-Хакамом II. Максура визуально отделена от остальной части молитвенного зала экранами, образованными сложными пересекающимися многолепестковыми аркадами, что является элегантной вариацией основной архитектурной темы, заданной в самом раннем воплощении мечети. Эти экраны подчеркивают особый статус пространства, состоящего из трех куполообразных ниш перед михрабом. Михраб был беспрецедентным, поскольку имел форму целой комнаты, а не традиционной ниши, и был окружен двумя комнатами, входы которых украшены мозаикой, аналогично михрабу. Максура богато украшена резным мрамором, лепниной и сложной мозаикой. Они, выполненные в виде замысловатых растительных завитков и куфических надписей, обрамляют михраб, две двери по бокам, а также покрывают внутреннюю часть трех куполов максуры. Необычное расположение пространства максура можно рассматривать на нескольких уровнях. Это может отражать присвоение трехапсидного расположения, встречающегося в местной церковной архитектуре (хотя и лишенного в своем новом контексте христианских коннотаций). Это также было истолковано как идеологически заряженное иконографическое воспоминание о мечети Пророка в Медине, которое подчеркивало представления о религиозной и политической власти Омейядов.

После завоевания Кордовы в 1236 году король Кастилии Фердинанд III освятил Великую мечеть как городской собор. Христианское население Кордовы использовало бывшую мечеть с относительно небольшими изменениями в течение следующих трехсот лет. В начале 16 века епископ и каноники собора предложили построить новый собор, а мечеть предложили снести, чтобы построить ее. Противодействие горожан предложенному сносу здания привело к беспрецедентному решению, одобренному императором Священной Римской империи Карлом V, встроить в самое сердце бывшей Великой мечети целую готическую «часовню». В результате получается непростое и противоречивое сопоставление: парящие формы готического собора возвышаются из самого центра сравнительно невысокого раскидистого молельного зала, архитектурный словарь которого уходит корнями в формы классической древности.

Источники :

Creswell, K.A.C.1989. «Великая мечеть Кордовы». Краткий обзор ранней мусульманской архитектуры . Пересмотренное издание Джеймса В. Аллана. Олдершот: Scolar Press.

Доддс, Джеррилинн. 1992. «Великая мечеть Кордовы». Аль-Андалус: искусство исламской Испании . Под редакцией Джеррилин Д. Доддс. Нью-Йорк: Абрамс, 11-26.

Эттингхаузен, Рихард и Олег Грабари. 1987. Искусство и архитектура ислама: 650-1250 . Лондон и Нью-Йорк: Penguin, 127-140.

Хури, Нуха. 1996. «Значение Великой мечети Кордовы в десятом веке». Muqarnas 13, 80-98.