Московский Музей Парфюмерии — отзывы, фото, цены, телефон и адрес — Культурные места — Москва
Московский Музей Парфюмерии — осмотека шедевров мирового классического парфюмерного искусства.
История парфюмерии XVIII — XX вв. Лучшие ароматы мира. Антикварные и винтажные духи.
Экскурсии — дегустации, бронирование билетов на сайте музея или по телефону.
*Предварительное бронирование билетов обязательно (количество экскурсий-дегустаций и мест в группах ограничено).
Самостоятельного осмотра экспозиции нет.
*Осмотреть самостоятельно экспозицию антикварных и винтажных флаконов, без дегустации, можно в Музее Парфюмерии города Барселона (Испания).
Список всех существующих музеев парфюмерии, расписание работы и направление их работы есть на сайте Московского Музея Парфюмерии.
Меры по профилактике COVID-19 (подробно на сайте музея)
*Согласно приказа и распоряжений Правительства Москвы и Департамента Культуры Москвы от 27 июля 2020 года № 417/0Д; № 421/ОД и распоряжение
№ 68-YM :
Галерея Осмотеки: продажи билетов в музей остановлены, допуска экскурсантов нет, выставок, экскурсий, дегустаций нет.
*Для всех поклонников экскурсий-дегустаций реализована возможность приобретения наборов дегустационных образцов самых популярных туров осмотеки.
Магазин винтажных духов музея доступен онлайн на официальном сайте музея (интернет-магазин)
*Прием заказов на сайте круглосуточно, обработка заказов с 12:00 до 20:00
Основная инфраструктура Музея работает в штатном режиме с 12:00 до 20:00 *(Администрация, Фонд, Хранилище, лаборатория, архив, научный отдел, отдел реставрации, технический отдел, отдел обслуживания музея, Пресс-центр) — соблюдение мер безопасности по профилактике COVID-19 строго обязательно для всех коллег, партнеров и служб.
Единый телефон всей инфраструктуры музея +79165557474 (с 12:00 до 20:00)
*Более подробная и дополнительная информация опубликована на официальном сайте Музея.
В этом же здании находится региональная общественная организация Федерация спортивной борьбы.
Подарки с запахом волшебства от Московского Музея Парфюмерии.
— 30% на все винтажные французские духи.Ароматная мистерия праздника и подарочные сертификаты на посещение экскурсии – дегустации для ваших близких и коллег.
Сопроводительный рассказ параздничной дегустации: «Искусство жить. Подарки как комплимент».
Московский Музей парфюмерии — удивительная сокровищница ароматов, в которой собраны всевозможные парфюмерные шедевры прошлого, легендарные антикварные и винтажные духи.
Музей является одним из 10 музеев парфюмерии в Европе и одной из двух существующих в мире осмотек — библиотек запахов.
Камерное пространство, камерная группа (не более 7 персон), Vin d’Ноnnеur (комплиментарный бокал вина на входе) и чашечка ароматного кофе как нельзя лучше дополняют дегустацию лучших ароматов мира, культовых французских духов периода 1886 – 1986 года.
В дегустационном туре – 25 лучших ароматов мира, подлинные антикварные и винтажные духи.
Art de Vevre – искусство жить от основоположников мирового классического парфюмерного искусства. Феликс Милло, династия Герлен, Франсуа Коти, Жан Депре, Эрнест Бо, Поль Ваше, Эдмон Рудницка и другие гении, создавшие ольфакторную память всего человечества.
Душа дышит носом. Позвольте своей душе отдышаться от будней и настроиться на встречу Нового 2018 года и прекрасное настроение в новогодние каникулы.
«Со временем вы забудете во что была одета женщина, но запах ее духов не забудется никогда» — Кристиан Диор.
Посещение осуществляется по предварительной записи. Количество мест участников дегустации ограничено.
Продолжительность тура 60 минут.
Ссылка на праздничный тур
Дополнительная информация и контакты:
12+
Ссылки на соцсети:
Как добраться:
[yandexMap name=»Музей парфюмерии» description=»Москва, ул Арбат 36/2″]55.74878179927097 37.58863812764732[/yandexMap]
ЛУЧШИЕ АНАЛОГИ ДУХОВ, ДУХИ ОПТОМ, ПАРФЮМ ОПТОМ — копии Евролюкс!1001parfums.ru |
Арабские духи, масляные духи купить, арабские духи купить в интернет магазинеpinacolada-shop. ruИнтернет магазин Pinacolada-shop.ru занимается продажей арабских духов, аттаров, масляных духов, восточной парфюмерии таких производителей как Al Haramain Perfumes (Аль Харамейн), Al Halal Perfumes, Nabeel, Afnan Perfumes (Афнан), Syed Junaid Perfumes др. |
parfumeonline. com.ua
Хотите купить духи? Заходите в наш интернет-магазин парфюмерии! Работаем с 2011 года. Доставим духи по всей Украине! Актуальное наличие, бесплатная доставка и online-оплата! Работаем 24/7. |
Парфюмерия и косметика по минимальной ценеdimetra. shop |
Интернет магазин парфюмерии и косметики ASLAR.RUaslar. ruСегодня заказ, завтра у вас. Мы стремимся превзойти ваши ожидания и поэтому развиваем наш сервис. Парфюмерия, духи, уходы для волос и все что нужно для женщин. |
Музей парфюмерии «Фрагонард» Париж — фото, описание, адрес с картой, отзывы, достопримечательноcти Франции
Самый знаменитый в мире музей духов — Музей парфюмерии «Фрагонар» (Mus?e Fragonard) — расположен вблизи Гранд Опера на улочке Скриб (9 rue Scribe, Paris). Музей известен как уникальная парижская достопримечательность, уверенно занимающая ведущее место среди таких шедевров, как Лувр и Версаль. Это не просто знаменитый в мире музей ароматов, но и огромный центр красоты. Это храм запахов – «чувств изнеженных отрада» – основан фирмой Parfumerie Fragonard.
Музей поделен на три секции: «Парфюмерия», где собраны ароматы со всего мира, «Искусство жить», где представлены украшения для дома и предметы дизайна, и «Fragonard Confidentiel», в котором можно приобрести украшения из полудрагоценных камней, а также куртки и туники из хлопка и шелка. Тут есть, пожалуй, «всё, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной»: золотые и серебряные безделушки с секретными отделениями для духов, замечательный дорожный несессер – подарок герцога Берри на память покидаемой им первой жене, особые флакончики, например – длинные, которые дамы клали в корсет вместо китового уса…
Музей-салон Fragonard был назван в честь французского живописца и графика Жана Оноре Фрагонара (1732-1806).
Потомки увековечили имя Ж. О. Фрагонара назвав в его честь самый красивый бульвар городка Грасс. Так уже случилось, что в одном из домов на этом бульваре в 1926 году открылась фабрика по производству эфирных масел из лепестков роз. Спустя десятилетия, руководители парфюмерной фабрики «Фрагонар» решили приобрести помещение в центре Парижа и открыть там свой магазин.
Тем, кто еще не посещал этот дворец ароматов, напоминаем, вход в музей бесплатный.
В королевстве чарующих ароматов. Чем интересен Музей духов в Марракеше
Марракеш — самый знаменитый курортно-туристический центр Марокко — в последние годы переживает подлинный культурный ренессанс. Параллельно с масштабными реставрационными работами, преображающими огромный средневековый квартал (медину) с его великолепными архитектурными памятниками и колоритными базарами, в «красно-охровом городе» с завидной регулярностью открываются частные галереи, школы традиционной кулинарии, центры декоративно-прикладного искусства и мастерские для художников.
Все чаще в Марракеше появляются новые музеи, хотя сами жители иной раз с улыбкой говорят, что город не очень-то в них нуждается: дескать, в бесконечных лабиринтах медины почти каждый старинный дом, мечеть или украшенный мозаикой «зеллидж» фонтан по праву может считаться ценнейшим экспонатом и объектом для пристального изучения.
И все же статус культурной столицы королевства обязывает творческих людей Марракеша постоянно развиваться и удивлять, придумывать что-то новое и необычное. Причем не только марокканцев, но и многочисленных гостей со всего мира.
Так, на живописной окраине города открылся Музей современного африканского искусства «Аль-Мааден».
На эту тему
Минувшей осенью первых посетителей принял Музей творчества Ив Сен-Лорана, а нынешним летом прекрасные ручные работы берберских ткачей представил новый Музей ковров.
Но список культурных новшеств был бы неполным без упоминания еще одного весьма любопытного места — Музея духов. Как и многие интереснейшие здания Марракеша, он спрятался за неприметной стеной на маленькой улочке, надежно укрывшись от взоров несведущих.
Воплощая мечту
Идея создания экспозиции, рассказывающей о самых известных ароматах Марокко, принадлежит ботанику-флористу, парфюмеру и специалисту по ландшафтному дизайну Абдраззаку Беншаабану. Проявив невероятную любовь к своему делу и упорство, он создал музей, где собраны его лучшие духи и эссенции, сделанные из растущих в королевстве ароматических растений и цветов.
Рынок Атарин, где продавались ароматические растения, будущий парфюмер посещал как библиотеку, тщательно и вдумчиво исследуя запахи, привезенные с гор Атласа, из пустынных областей или далеких стран Африки и Азии. Он сравнивал, запоминал, искал гармонию, тренируя обоняние и формируя собственный взгляд
С чарующим миром запахов Беншаабан познакомился еще в детстве. Он вырос в Марракеше, часто называемом городом-садом, в котором ухоженные кусты магнетически сочного зеленого цвета окружают виллы, а нежный шлейф жасмина, цветка апельсинового дерева или приготовленного в домашних условиях лимонного мыла доносится буквально из каждой парфюмерной лавки и традиционного марокканского хамама.
Рынок Атарин, где продавались ароматические растения, будущий парфюмер посещал как библиотеку, тщательно и вдумчиво исследуя запахи, привезенные с гор Атласа, из пустынных областей или далеких стран Африки и Азии. Он сравнивал, запоминал, искал гармонию, тренируя обоняние и формируя собственный взгляд.
Марракеш называют городом-садом
© Первин Мамед-заде/ТАСССудьба благоволила пытливому марокканцу, который мечтал однажды создать свою коллекцию. В 2001 году к Беншаабану обратился не кто иной, как французский модельер Ив Сен-Лоран, попросивший придумать оригинальный аромат для духов «Сад Мажореля» — в честь экзотического садово-паркового ансамбля в Марракеше, которым выдающийся кутюрье владел совместно со своим другом и компаньоном Пьером Берже.
После того как новый запах был представлен публике и завоевал популярность, Беншаабан окончательно поверил в свои силы и, наконец, взялся за создание линейки духов с выразительными, запоминающимися ароматами, каждый из которых, по мнению парфюмера, является «сгустком эмоций, мечты и любви».
Смотрительница советует начать экскурсию со второго этажа, где, как выясняется чуть позже, находится главное помещение музея — небольшой зал с приглушенным светом и завешанными темными шторами стенами, на которых висит семь больших ажурных колб, источающих знаменитые запахи королевства. «Здесь собраны ароматы, сопровождающие марокканца от самого рождения до ухода в иной мир», — поясняет надпись
Один за другим появились ставшие впоследствии знаменитыми запахи — «Вечер в Марракеше», «Касабланка», «Божественный кедр», «Сады Шахерезады», «Восточное желание».
Даже в их названиях парфюмер сумел передать чувственность и притягательность Марокко.
«Для меня создать духи — это как рассказать поэтическую историю, в которой каждое благоухание воскрешает воспоминания и вызывает эмоции. Качественный аромат, прежде чем окончательно родиться, проходит несколько стадий созревания. И уже в готовом виде, как хорошие часы, он должен отличаться точностью. Потому что точность — знак уважения по отношению к другим», — описал он однажды собственное видение творческого процесса, по-своему очень тонкого и интимного.
Семь тонких нот Марокко
© Первин Мамед-заде/ТАССБеншаабан вместе с командой помощников разместил Музей духов в рияде (традиционном марокканском доме), построенном в XIX веке в самом сердце медины Марракеша. На стене внутреннего дворика посетителя встречает выведенная на французском и арабском языках фраза Марселя Пруста: «Аромат остается самой устойчивой формой воспоминания». Пожалуй, эта мысль очень подходит Марракешу, где запахи преследуют человека практически повсюду и впоследствии ассоциируются с различными жизненными эпизодами.
Смотрительница советует начать экскурсию со второго этажа, где, как выясняется чуть позже, находится главное помещение музея — небольшой зал с приглушенным светом и завешанными темными шторами стенами, на которых висит семь больших ажурных колб, источающих знаменитые запахи королевства. «Здесь собраны ароматы, сопровождающие марокканца от самого рождения до ухода в иной мир», — поясняет надпись.
На полках шкафов аккуратно стоят несколько десятков сосудов, в которых хранится лаванда, тимьян, розмарин, алоэ, корица, тмин, эвкалипт и многое-многое другое, в той или иной пропорции попадающее в колбы Беншаабана и его коллег по ароматному цеху
Первый аромат — запах цветка апельсинового дерева, или флердоранж (Fleur d’Oranger). В Марокко он встречается очень часто, пожалуй, даже чаще остальных ароматов. Эссенцию апельсинового цветка марокканцы любят добавлять в мыло, духи, освежители воздуха, разнообразные напитки, хорошо зная его успокаивающие свойства.
Второй запах — нежный жасмин (Jasmin), который ценится за чувственность и пронзительность. Из третьей колбы струится аромат розы (Rose), растущей в долине близ города Каляат-Мгуна. Четвертый знаменитый запах Марокко дает мята (Menthe). Листья этого растения, как правило, используются для приготовления популярного в Марокко мятного чая. Впрочем, парфюмеры и косметологи хорошо знают о тонизирующих свойствах мяты для кожи человека.
Для марокканцев вкусные запахи — непременный атрибут красивого стиля жизни, подчеркивающий индивидуальность характера и сообщающий окружающим о вкусе и предпочтениях его обладателя
Из пятой колбы тянется терпкий запах атласского кедра (Cedre de l’Atlas). Считается, что эссенция этого дерева представляет собой идеальный ингредиент для создания благородного мужского парфюма. Шестой аромат, которым славится Марокко, дарит шафран (Safran). Его собирают в маленьком городе Талиуин на юге королевства. Шафран обладает изысканным пряным ароматом, одинаково широко востребованным как в кулинарии, так и в парфюмерии. И наконец, седьмой аромат — это вербена (Verveine), способная освежать и разглаживать кожу.
Перечень ингредиентов, с помощью которых марокканские парфюмеры рождают как уже известные, так и новые запахи, этим, конечно, не ограничивается. Чтобы убедиться в этом, заходим в одно из соседних помещений, похожее на кладовую.
Кладовая ароматических растений в музее
© Первин Мамед-заде/ТАССНа полках шкафов аккуратно стоят несколько десятков сосудов, в которых хранится лаванда, тимьян, розмарин, алоэ, корица, тмин, эвкалипт и многое-многое другое, в той или иной пропорции попадающее в колбы Беншаабана и его коллег по ароматному цеху. Настоящая кладовая с ароматными драгоценностями.
Во внутреннем дворике музея для наглядности установлен медный аппарат аламбик, с помощью которого методом дистилляции из цветов и растений добываются ароматические эфирные масла. Рядом — огромная корзина с лепестками роз, привезенными из Каляат-Мгуны. Как рассказывает сотрудник музея, качественно спаянные аламбики с древних времен служат для получения эссенций и душистой воды и по сию пору прекрасно справляются со своими функциями.
С заботой о теле и душе
© Первин Мамед-заде/ТАССЭкспозиция музея выстроена таким образом, чтобы показать посетителю — без парфюмерной продукции, ароматических масел и благовоний представить будни и уж тем более праздничные моменты подданных короля невозможно.
Для марокканцев вкусные запахи — непременный атрибут красивого стиля жизни, подчеркивающий индивидуальность характера и сообщающий окружающим о вкусе и предпочтениях его обладателя.
На вечеринке или в гостях тщательно подобранные духи украшают красивую девушку не меньше, чем удачно сидящее на ней платье. А нежное ароматическое масло, заполняющее благоуханием просторные комнаты, способно придать даже заурядной беседе особое настроение. Наконец, все великолепие и разнообразие марокканских ароматов можно оценить, посетив традиционные бани — хамамы, где, как полагают местные жители, в равной степени очищается и тело, и душа.
Велика роль запахов и в мистической стороне марокканской жизни. Во время своих выступлений мастера музыкального стиля гнауа, сочетающего африканские и арабские религиозные песнопения и ритмы, часто прибегают к силе благовоний. Жгут ароматические древесные смолы, например различные сорта ладана. Считается, что запах его дыма благотворно влияет на нервную систему музыкантов, танцоров и пришедших на концерт зрителей, исцеляет души, способствует созданию особой атмосферы и высвобождению духа.
На эту тему
Экскурсия по музею завершается в небольшом, красиво обставленном зале, над входом в который висит табличка с эффектным названием «Бар духов». На полочках между картинами, книгами об искусстве и берберскими украшениями стоят оформленные в оригинальном дизайнерском стиле флаконы и сосуды. В них разлиты традиционные марокканские эссенции и масла и, конечно, самые известные духи Абдраззака Беншаабана, сделанные с огромной любовью к Марракешу.
Музей парфюмерного искусства описание и фото — Россия — Москва: Москва
Рейтинг: 7,9/10 (1093 голосов)
Фото и описание
Музей парфюмерного искусства был открыт в 2009 году в самом центре Москвы. Находится в здании Гостиного Двора, на улице Ильинка.Учредителем музея стала парфюмерная фабрика «Новая Заря».
Фабрика «Новая Заря» основана в 1864 году. На протяжении многих десятилетий является ведущим парфюмерным производством России. В начале ХХ века он был самым большим в Европе. Фабрика «Новая Заря» была основана Генрихом Брокаром, придворным поставщиком Российского Императорского Двора и Испанского Королевского Двора. Знак завода украшали три государственных герба и 24 медали, восемь из которых были золотыми.Золото удостаивалось продукции Brocard на зарубежных и отечественных парфюмерных выставках. Сейчас фабрика «Новая Заря» возрождает традиции Brocard. Среди них такие важные качества продукции, как качество, удобство и оригинальность.
На первом этаже находится магазин. На втором этаже два музейных зала. Первый зал посвящен парфюмерному искусству, особенностям этого искусства в разные периоды развития в разных странах.Второй зал музея полностью посвящен истории парфюмерной фабрики «Новая Заря». Здесь вы можете познакомиться не только с разными ароматами, но и с разными технологиями производства парфюмерных композиций. Во втором зале музея можно увидеть уникальные предметы парфюмерии и парфюмерного искусства. Здесь выставлен редкий парфюмерный флакон высотой 60 сантиметров. Более ста лет назад он украсил витрину одного из столичных парфюмерных магазинов.
На момент основания парфюмерной фабрики «Новая Заря» парфюмерия продавалась в аптеках.Многие из первых русских парфюмеров были фармацевтами. Расцвет русской парфюмерии пришелся на конец девятнадцатого века. Анри Брокар, основатель «Новой Зари», был поставщиком великой княгини Марии Александровны. Он создал знаменитый аромат «Любимый букет императрицы». Аромат создан к празднованию трехсотлетия дома Романовых. В советское время аромат стал называться «Красная Москва».
Рекомендуем также ознакомиться с описанием и фото Музея истории города (Luxembourg City History Museum) — Люксембург: Люксембург
Рубрика: Музей парфюмерного искусства описание и фото — Россия — Москва: Москва .
Москва Музей парфюмерии — Музей в Лихообмере, Россия
Открыть на Google Maps
Наш рейтинг
№ 14 Hidden Gem — Музей в ЛихобориАдрес
Арбат ул., 36/2, Москва, Россия, 119002
Веб-сайт
http://museumperfume.ru
Рейтинг на Google Maps
4,70 ( 61 отзыв )Нажмите здесь в Лихоборах
Самые просматриваемые места поблизости
- 4.70 Всероссийский выставочный центр (94436 отзывов) Мероприятие Мероприятие с 4 традиционными залами
- 4,80 Kolomenskoye (39695 отзывов) Музей под открытым небом с историческими зданиями
- 4,80 Государственная Третьяковская галерея (23555 Reviews) Коллекция 21-го века Русский арт
- 480075
- 4. 80 Bolshoi Theatre (17879 отзывов) Iconic Home of Russian Ballet & Opera
- 4 .80 Музей COSMONAUTICS (13821 отзывов) Музей космических туров и техники
- 4,80 Пушкинский государственный музей изобразительного искусства (13483 отзывов) Европейская картина и скульптура Коллекция
- 4.60 FLACON (11172 отзывы) Дизайн и розничная на стеклянном заводе
- 4.70 Дарвин Музей (10078 отзывов) Современные естественные истории музея
- 4.80 Собор базилика (9351 отзывов) (9351 отзывов) Музей в культовой бывшей православной церкви
- 4.80 Музей победы (6777 отзывов) Музейный график роль России в WWII
- 4. 70 New Третьяковская галерея (6380 отзывов)
- 4.70 Палеонтологический музей им. Ю.а. Орлова (5958 отзывов) Обширный естественно-исторический музей
- 4.70 Оружейной камеры (5635 отзывов) Оружие, Ювелирные изделия и государственные Regalia
- 480 Experimentanium (4789 Reviews) Музей науки с интерактивными дисплеями
- 4.80 Рабочий и Колхоз Женщина (3698 отзывов) Музей, выставочный центр и скульптура
Московский парфюмерный музей — Музей в Люберы, Россия
Open на Google Maps
Наш рейтинг
№ 17 Hidden Gem — Музей в ЛюберцахАдрес
Арбат ул. RU
Рейтинг на Google Maps
4.70 ( 70 отзывов )Нажмите здесь , чтобы увидеть все лучших рейтинговых музеев в Lyubertsy
Самые отзывы поблизости
- 4,70 человек 203176 Reviews) Landmark Art Музей с Vast Collection
- 4,70 Всероссийский выставочный центр (102762 отзыва) Мероприятие Мероприятие с 4 традиционными залами
- 4.70 Sokolniki Park (50349 отзывов) Park Park в том числе Funfair & Winter Ice-Rank
- 4,80 Московский Кремль (49176 отзывов) Монументальный архитектурный комплекс
- 4.80 Государственный Эрмитаж Музей (48406 Reviews) Музей искусства и культуры Основан в 1764
- 480 Zaritsyno Museum-Reseer (48241 отзыва) Роскошный дворец с музеем изобразительного искусства
- 4. 90 зимний дворец (46136 отзывов) (46136 отзывов) Бывшая резиденция российских императоров
- 4,60 Музей современного искусства (32731 отзывов) Скульптура мирового класса, Art & Design
- 4.80 Государственный штат Третьяковская галерея (25725 отзывов) Коллекция 21-го века русский арт
- 440 Solomon R. Guggenheim Музей (15654 отзывов) Музей современного искусства с отличным дизайном
- 4.80 Пушкинский государственный музей изобразительного искусства (14778 отзывов) Европейская картина и скульптура Коллекция
- 4.80 Russian Museum (13481 отзывов) Прекращенные произведения искусства, иконы и скульптуры
- 4.70 DARWIN Музей (11355 отзывов) Современный музей естественной истории
- 480 Vorontsov Palace (10130 отзывов) готический особняк в готическом стиле на фоне большого парка
- 4. 80 Собор Василия Блаженного (9970 отзывов) Музей в культовом бывшем православном храме
Канал № 5 и Красная Москва. Джессика Шпенглер; Polity, 2021), рецензия Эмили Коуч — Punctured Lines
Punctured Lines выражает благодарность Эмили Коуч за рецензию на книгу Карла Шлёгеля «Запах империй: канал № 5» и «Красная Москва » в переводе Джессики Шпенглер.Эта книга представляла для меня особый интерес, потому что духи «Красная Москва» прочно ассоциируются у меня с моей бабушкой, которая, как и многие в Советском Союзе, носила этот аромат. В то же время я помню, как стоял в парижском парфюмерном магазине в конце моей программы обучения за границей, покупая маленький флакон Chanel No. 5, чтобы вернуть ей в подарок. В каком-то смысле это кажется мне очень странным, поскольку я не могу припомнить, чтобы она носила духи в США, и я не могу полностью сказать, что помню это точно. Но эта книга и рецензия заставляют меня думать, что я прав: возможно, моей бабушке нравились французские духи, потому что они напоминали ей советские, так как, оказывается, между ними была связь.
Карл Шлёгель Запах империй: Пятый канал и Красная Москва (перевод Джессики Шпенглер) , Обзор Эмили Диван
Я хотел любить Запах империй . Когда я наткнулся на него в флагманском магазине Waterstones в Лондоне, я почувствовал прилив волнения.Это была книга, которая объединила многие мои личные увлечения: русскую и французскую историю, моду, дизайн. В аннотации было объявлено, что читатель должен ожидать «взаимосвязанные истории двух самых знаменитых духов в мире» и «удивительную историю власти, интриг и предательства». Тем не менее, в отличие от двух заглавных духов, чьи флаконы со смелым дизайном отражали революционную природу аромата внутри, книга Шлёгеля не оправдывает обещаний своей упаковки. Несмотря на небольшой объем, «Запах империй » — непростая книга, потому что в ней отсутствует единая суть.
В главе 1 Шлегель описывает происхождение двух родственных ароматов, намечая пути Эрнеста Бо и Огюста Ипполитовича Мишеля — французских парфюмеров, которые сделали свою карьеру в Императорской России, работая на Rallet & Co., поставщика духов для императорского двора. Бо оставался с Rallet & Co. до русской революции 1917 года, когда он вернулся в свою родную Францию, тогда как Мишель перешел в Brocard, конкурирующую российскую парфюмерную компанию (которая после национализации стала Новой Зарей).В 1912 году, к 100--й -й годовщине Бородинского сражения, компания Rallet & Co. выпустила аромат «Букет Наполеона», и Бо, и Мишель перенесли формулу «Букета» в свою послереволюционную жизнь. В руках Бо во Франции она стала Шанель № 5; у Мишеля в Советском Союзе она стала Красной Москвой.
В главе 2 автор делает теоретический поворот, исследуя место запаха в западной философской мысли. Западное отношение к обонянию, пишет Шлегель, было сформировано эпохой Просвещения, мыслители которой постулировали запах как «все, что является бессознательным, бессознательным, нерациональным, иррациональным, неконтролируемым, архаичным, опасным.Однако, несмотря на эту антипатию, «мы не можем просто катапультироваться из царства запахов. Мы воспринимаем мир не только глазами, но и носом». В главе 3 он характеризует русскую революцию как событие, которое разрушило не только социальный пьедестал элиты, но и ее чувственный мир. Запах щей, заводов и переполненных вагонов «пробивал стены герметично закрытого и упорядоченного обонятельного мира старого режима .В бурные годы Первой мировой войны, Гражданской войны в России и массовых социальных потрясений, которые повлекли за собой эти явления, «запах фронта и бивуака, пот фабричной работы, смрад переполненных вагонов — это все прокладывает себе путь в ароматное и дезодорированное царство высокой культуры».
Глава 4 исследует, как Россия и Франция — первая в результате революции, а вторая — в ходе Первой мировой войны — пережили радикальные разрывы со своим прошлым и резкие скачки в свои собственные формы современности, которые проявились в моде и материальной культуре. Шлегель демонстрирует, как эта послевоенная, послереволюционная тенденция проявлялась в женской моде, проводя параллели между Габриэль (Коко) Шанель и ведущим советским кутюрье Надеждой Ламановой, чьи модели отказались от воланов и украшений в пользу смелых, четких линий, которые позволяли свобода движений тела. Оба «означали моду, которая сочетала в себе вкус и качество и была предназначена для того, чтобы быть доступной даже для обычных людей».
Главы 5, 6 и 7 описывают культурные и политические связи между Россией и Францией как до, так и после 1918 года.В главах 5 и 6 исследуется движение людей и идей между Францией и Россией. Первый подчеркивает, насколько довоенная Франция была популярным направлением как для российской элиты, так и для диссидентов: «Париж стоял рядом с Италией как самое важное направление для русских путешественников до Первой мировой войны […] На Лазурном берегу возникали русские колонии. в Каннах, Сан-Ремо, Антибе и Ницце, а также на Атлантическом океане в Биаррице и Довиле». Между тем «Париж стал местом ссылки русских революционеров […] Революционные демократы и оппозиционеры всех мастей превратили Париж […] в очаг антицарского сопротивления.Во втором Шлегель показывает, как после революции ведущие французские деятели культуры, такие как Кристиан Диор, Эльза Скиапарелли и Ле Корбюзье, посещали Советский Союз, рассматривая его как «союзника против капитализма и надвигающейся войны». В главе 7 особое внимание уделяется реабилитации советскими властями француза Огюста Мишеля, одного из «ценных примеров успешного развертывания Советским государством старой интеллигенции», и его попыткам создания духов — с названиями вроде «1 Мая» и «Дворец Советов», чтобы воплотить новый порядок.
Шлёгель посвящает главу 8 биографиям Коко Шанель (1883–1971) и Полины Жемчужиной (1897–1970), выявляя неожиданные параллели в их жизненных траекториях, несмотря на их совершенно разные социальные обстоятельства. Хотя общие контуры карьеры Шанель, вероятно, хорошо известны западному читателю, карьера Жемчужиной, вероятно, менее известна. «Из бедных окрестностей еврейского местечка» на территории современной восточной Украины она поднялась по служебной лестнице в рядах Коммунистической партии, пока в 1939 году не стала наркомом пищевой промышленности.Более известен в истории человек, ставший ее мужем – Вячеслав Молотов, сталинский министр иностранных дел. Глава рождена из добрых намерений, представляя Шанель и Жемчужину как «железных женщин», пробившихся в мире, где доминируют мужчины. Смутно феминистский подход к их биографиям, к сожалению, теряется в несколько надуманных точках сравнения двух личностей, которые, как признает сам автор, «были несопоставимы до антагонизма».
Биография Шанель содержит несколько тревожную попытку автора оправдать ее хорошо задокументированное сотрудничество с нацистами: «О чем документы не говорят нам, так это о том, причиняла ли ее деятельность кому-либо большой личный вред».Хотя книга, безусловно, не должна пытаться предать Шанель суду за ее действия во время оккупации, эта однострочная попытка отмахнуться от любой критики в адрес дизайнера тревожит и отвлекает от общего повествования. Рассказ Шлегеля о том, как дизайнер использовала свои связи с нацистским командованием для продвижения своих деловых интересов, — в то время как это была благонамеренная попытка изобразить ее как сильную женщину, пытающуюся извлечь максимум из ужасных обстоятельств, — отталкивает. В том же духе раздражающе краткое размышление в главе 9 о чувственной стороне советских и нацистских лагерей придает непреднамеренную бойкость этим ужасающим формам репрессий и смерти.«У нас есть запах выжженной земли и братских могил, — зловеще пишет Шлегель, — тела, набитые вместе в депортационных поездах, костры горящих книг, запах газа, подаваемого в газовые камеры, и дым, поднимающийся из крематориев».
В главах 10, 11 и 12 автор амбициозно пытается охватить почти семьдесят лет между смертью Сталина и сегодняшним днем. В главе 10 он описывает бум советской потребительской культуры после 1953 года, который положил начало «золотому веку советской парфюмерии».Затем он делает довольно неожиданный экскурс — под названием «Эккурс», который, кажется, зажат между двумя главами — в жизнь Ольги Чеховой, актрисы и косметического предпринимателя, основавшей парфюмерный магазин в Мюнхене (не путать с со своей тетей, Ольгой Книппер, женой Антона Чехова). Главу 11, всего пять страниц, Шлегель посвящает жизни советской парфюмерии в постсоветское время. Взрывное появление западных дизайнерских брендов после распада Советского Союза вызвало «реакцию против того, что некоторые считали иностранным вторжением, [которое] не заставило себя долго ждать.Многие отправились на поиски утраченного времени, унесшего с собой запахи советской эпохи». Возрождение Красной Москвы и распространение старых советских парфюмерных флаконов на импровизированных рынках символизировали эту ностальгию по недавнему прошлому. Последняя глава, как ни странно, восходит к началу 20 -го -го века и к давно неизвестному набегу художника-авангардиста Казимира Малевича на дизайн флаконов для духов. В начале 1910-х художник, впоследствии создавший «Черный квадрат», разработал флакон для аромата Brocard — «Северный» — в форме белого медведя, стоящего на вершине айсберга.Дизайн, как пишет Шлегель, отражал «дух времени», когда страны стремились исследовать и претендовать на Северный полюс, «последний оставшийся terra incognita ». Несмотря на то, что они являются предпосылкой книги, Шанель № 5 и Красная Москва появляются как запоздалая мысль в последней главе.
Как видно из приведенного выше обсуждения, одним из принципиальных недостатков книги является ее бессвязность. Вместо обширного исторического повествования, в котором истории каждого аромата сочетаются так же возвышенно, как и одноименные ароматы, Schlögel предлагает повествование, состоящее из отдельных эпизодов.Как только читатели начинают теряться в захватывающем, хотя и несколько трудно прослеживаемом, происхождении запаха, который определил два очень разных общества, они, конечно же, внезапно обнаруживают, что взорваны. Главы 5, 6, 7 и 11, хотя и представляют несомненный интерес, имеют мало отношения к истории, которую намеревается рассказать Шлегель. Шанель № 5 и Красная Москва почти не фигурируют в этих главах, составляющих значительную часть книги. Его воображаемый «музей ароматов», в котором «Красная Москва и даже белый медведь Казимира Малевича на айсберге могли бы занять свое место рядом с Chanel No. 5» — это интригующий полет фантазии, но есть отчетливое ощущение, что два аромата, на которых основана работа, — это что-то вроде запоздалой мысли, случайно брошенной в последнее предложение книги, чтобы замкнуть повествовательный круг.
Запах Империи — это всего лишь 163 страницы, не считая справочной и индексной частей. Чувства читателей были возбуждены, но не удовлетворены. Есть отчетливое ощущение, что большая часть истории остается нерассказанной. Жаль, например, что Шлегель не дает более глубокого понимания своего исследовательского процесса.В прологе он возбуждает любопытство читателя, отмечая, что «[когда] вы бродите по базарам русских городов и начинаете собирать бутылки […], вы повсюду встречаете дилетантов, которые превратились в экспертов», но эта дразнящая фраза остается без продолжения. -вверх. Какой советский гражданин носил Красную Москву? Какую жизнь прожил этот произведенный государством товар после того, как вышел из лаборатории и попал в квартиры населения? Теперь, когда аромат был «перезагружен» для постсоветского времени, как изменилось его использование и значение? Это лишь некоторые из вопросов, над которыми Шлегель заставляет читателя задуматься, но которые он оставляет без ответа.
Ошибка книги заключается не в решении рассказать эти переплетающиеся истории — даже если связи порой несколько надуманные, — а скорее в поверхностном подходе к ним Шлёгеля. При всем при этом, эта книга достойна прочтения, поскольку она содержит элементы, привлекающие как русистов, франкофилов, так и поклонников дизайна, и побуждает читателей понять эпоху, которую многие считают, что они так хорошо знают, с помощью неожиданного средства. Запах империй содержит множество увлекательных нот – эстетическое воплощение послевоенной современности, ведущую роль Полины Жемчужиной в советской косметической промышленности, философию аромата – но автору никак не удается связать их в единое повествование. .
Эмили Коуч — программный консультант по Евразии в PEN America. До этой должности она работала ассистентом программы по Европе в Национальном фонде поддержки демократии (NED), где занималась Восточной Европой и Западными Балканами. Ранее она также работала в Институте Кеннана, где регулярно организовывала мероприятия с участием известных ученых, практиков и политических деятелей из региона, а также часто писала блоги и отчеты о политических событиях в регионе.Она имеет двойную степень магистра в области изучения России и Восточной Европы Университетского колледжа Лондона и Высшей школы экономики. Она является страстным сторонником поощрения большего разнообразия и инклюзивности в области Евразии, выступала и писала на эту тему для нескольких конференций и платформ, в том числе Ассоциации славянских, евразийских и восточноевропейских исследований (ASEEES).
Вы можете приобрести книгу здесь и в вашем любимом независимом книжном магазине. Если вы заинтересованы в рецензировании одного из названий в нашем списке книг для рецензирования, свяжитесь с нами по адресу PuncturedLines@gmail.ком
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Музей парфюмерии Барселоны (Museu del Perfum)
Интересуетесь ли вы искусством, едой, модой или парфюмерией, в Барселоне есть что предложить. Столица Каталонии, автономного сообщества Испании, она тянется вдоль Средиземного моря и обращена к Пиренеям. Это крупный культурный центр Европы, и вы можете провести весь отпуск, просто исследуя все сокровища Барселоны.В то время как многочисленные путеводители помогут вам составить насыщенный маршрут без особых усилий, я хочу выделить маленькую жемчужину, которую слишком легко пропустить — Музей парфюмерии Барселоны или Museu del Perfum на каталонском языке.
Музей родился в 1960-х годах, когда Perfumería Regia, основанная в 1928 году доном Хосепом Хиралтом, обосновалась на Пасео-де-Грасиа, одном из самых блестящих проспектов Барселоны. Здесь вы можете найти шедевры Антонио Гауди, такие как Дом Бальо и Дом Мила «Ла Педрера», а также изящные мозаики Дома Льео Морера Льюиса Доменека-и-Монтанера.Museu del Perfum, напротив, более скромен, но его центральное расположение и необычная коллекция из более 5 000 артефактов, связанных с парфюмерией , делают его стоящей остановкой для любителя парфюмерии.
Прогуляйтесь по Parfumería Regia, пока не увидите указатель на музей и билетную кассу (5 евро на человека). Старинные и современные флаконы для духов делят пространство с пудреницами, миниатюрами, фарфоровыми контейнерами и рекламными материалами. Первая часть музея посвящена египетским, этрусским, греческим и римским сосудам для парфюмерии и косметики, и эта коллекция сама по себе достойна посещения.
Во второй части музея вы найдете творения европейских парфюмеров 19 века, таких как Л.Т. Piver, Roger & Gallet, Jean-Marie Farina и Guerlain.
Также представлены
Lanvin, Chanel и Dior, а также региональные парфюмерные дома из Германии, Испании, Ближнего Востока и России. Удивительно видеть давно исчезнувшие духи, такие как Ivoire de Chanel или Lanvin My Sin .
Недостатком является то, что доступно очень мало печатной информации, а небольшое, плотно упакованное пространство может оставить вас в замешательстве и подавленности. Добавьте к этому неспособность чувствовать запах духов в стеклянных витринах, и все усилия могут показаться разочаровывающими.
(Мое сердце разрывалось, когда я увидел большой флакон Guerlain Après l’Ondée extrait de parfum, одного из самых редких ароматов, готовящегося при ярком свете.)
Почему я рекомендую Museu del Perfum, несмотря на все эти недостатки? Причудливость и разнообразие парфюмерных флаконов использовались на протяжении всей истории. Поскольку затраты на упаковку растут с каждым годом, многие современные бренды выбирают простой, малобюджетный дизайн, а яркие презентации, такие как у Marquay или Dior, дают вам совершенно новое представление о флаконе духов.
Кроме того, Perfumería Regia — отличное место для покупок парфюмерии с услужливым обслуживанием и хорошей коллекцией парфюмерных линеек. В дополнение к косметике и средствам по уходу за кожей предлагаются такие бренды, как Atelier Cologne, Tom Ford, Amouage, Kilian и Byredo. Полюбовавшись архитектурой Барселоны и впитав яркую энергию города, Museu del Perfum сделает приятный перерыв.
Museu del Perfum
www.museudelperfum.com
Passeig de Gràcia, 39, 08007 Барселона, Испания
+34 932 16 01 21
Дополнительно: Дениз из Grain de Musc пишет о своем посещении Museo del Perfume
Фотография Буа де Жасмин
Музеи Московского Кремля: — Пуаре
07 сентября 2011 г. — 12 января 2012 г.
Успенская звонница и Одностолпная палата Патриаршего дворца
- Организаторы:
- Музеи Московского Кремля
Выставка посвящена портновскому искусству Пуаре и его новаторской концепции женской одежды.Поль Пуаре был одним из тех, кто произвел революцию в мире моды в начале XX века, освободив женщин от стягивающего нижнего белья и спровоцировав кардинальные изменения в современной культуре, в частности появление так называемого «стилистического» модернизма. Дом Poiret был основан в 1903 году в Париже и вскоре стал успешным и высоко оцененным магазином высокой моды благодаря радикальному подходу Пуаре к пошиву одежды и его маркетинговой стратегии. Создавая образ современной модницы, он делал ставку на навыки драпировки, а не на крой и выкройку; он отказался от использования корсетов и разработал новые стили элегантной одежды, сочетающие в себе прямые линии, восточные и античные мотивы, прямоугольные формы и конструктивную простоту в целом.Его платья-коконы, «гаремные» панталоны и туники-«абажуры», показы мод и исторические костюмированные вечеринки, устроенные как гала-представления, должны были ознаменовать установление парадигмы современной моды, безвозвратно изменившей направление истории костюма.
Считается, что Поль Пуаре возродил искусство театрального костюма. Он поднял фотографию до статуса произведения искусства и стал пионером нового маркетингового подхода, основав собственные парфюмерные и косметические компании, а также компанию по производству декоративно-прикладного искусства. Дом Пуаре должен был включать в себя предметы интерьера, мебель, украшения и ароматы в дополнение к одежде. Будучи знатоком истории искусства и моды, а также талантливым артистом, он читал лекции, писал книги и статьи; овладел навыками живописи и рисунка, участвовал в театральных постановках и снимался в кино. За успешную деятельность и выдающиеся заслуги перед родиной в течение двадцати лет Пуаре был награжден Национальным орденом Почетного легиона.Его портретная скульптура выставлена в Музее Гревена — музее восковых фигур в Париже.
Выставка знакомит зрителей с выдающимися новшествами, принесенными Полем Пуаре в мир моды и в эстетику модернистской культуры. Он исследует его дизайнерские проекты и занятия как отражение и связь с доминирующими художественными дискурсами начала XX века: кубизмом, классицизмом, ориентализмом, символизмом и примитивизмом. Экспозиция представляет творчество художника с начала его карьеры модельера в Домах Жака Дусе и Уорта, где он изучил многие бизнес-стратегии, до момента его триумфа на Международной выставке современного промышленного и декоративного искусства. искусств, когда он был официально признан одним из творческих вдохновителей стиля ар-деко.Выставка также показывает его сотрудничество со многими известными художниками, такими как Поль Ирибе, Жорж Барбье и Жорж Лепап.
На выставке представлены самые впечатляющие и замечательные предметы Пуаре, свидетельствующие о его обширном художественном видении, в том числе знаменитая неструктурированная одежда, аксессуары, предметы мебели, фотографии и модные иллюстрации из ряда роскошных альбомов, выпущенных ограниченным тиражом. Другой талант Пуаре можно проследить в серии изящных флаконов и флаконов, придуманных для его ароматов, которые производились через его компанию Rosine, названную в честь его первой дочери.
Проект был поддержан известными музеями мира, такими как Musée Galliera, также известный как Musée de la Mode de la Ville de Paris, Международный музей парфюмерии де Грасс, Музей Виктории и Альберта в Лондоне и Государственный Эрмитаж, Государственная публичная историческая библиотека России и Библиотека иностранной литературы в Москве.
Выставка сопровождается каталогом, ставшим первым русскоязычным изданием, дающим полную иллюстрированную информацию о самом художнике.
СПОНСОРЫ
Генеральный партнер
РОСБАНК
При дополнительной поддержке
ООО «Газпром экспорт», ПАО «Лукойл», ConocoPhillips.
Искусство ремесла: Chanel празднует 100-летие своего легендарного аромата № 5 выпуском смелой коллекции высокого ювелирного искусства
Трудно представить аромат более известный, чем Chanel No. 5, этот мощный и сверхженственный аромат, который Габриэль Шанель задумала в 1921 году как «женские духи с ароматом женщины.
В течение многих лет он следовал за такими комнатами, как Анна Винтур, Лорен Хаттон и Мэрилин Монро, которые однажды пошутили, что не надевают ничего в постель, кроме пяти капель духов.
Этот аромат проник в культуру, возможно, больше, чем любой другой, оказав влияние на Энди Уорхола (который создал оды поп-арта для своего гладкого стеклянного флакона), Ричарда Аведона, Ридли Скотта и База Лурманна, которые руководили рекламными кампаниями аромата с такими звездами, как Николь Кидман. и Катрин Денев.
Мэрилин Монро с духами Chanel № 5. (Фото Эда Файнгерша/Michael Ochs Archives/Getty Images)
В 1959 году Музей современного искусства приобрел бутылку №5 и упаковку для своей постоянной коллекции. И новая книга, написанная немецким историком Карлом Шлёгелем, под названием погружается в то, как появился этот аромат, и отмечает все способы, которыми его создание было не только обонятельным откровением, но и важным уроком истории – рассказом, изобилующим политическими интригами и семейными отношениями. предательство, восходящее к русской революции.
Действительно, существует множество историй о Chanel № 5, которая в этом году отмечает свое 100-летие.
В честь праздника Дом Chanel разработал в ее честь последнюю коллекцию высоких ювелирных украшений — первую коллекцию, полностью посвященную духам.
Уиджи (1899–1968) фотографирует женщину в купальном костюме внутри бутылки Chanel № 5 в конце 1950-х годов. (Фото Уиджи (Артура Феллига)/Международный центр фотографии/Getty Images)
Коллекция состоит из 123 украшений и была разработана директором ювелирного дома Chanel Патрисом Легеро, вдохновленным смелостью коллекции Bijoux de Diamants 1932 года Габриэль Шанель (ее первой и единственной ювелирной коллекции), изготовленной исключительно из платины и бриллиантов, вместе нарушили правила французского высокого ювелирного искусства того времени.
На самом деле многие объекты были построены с использованием гибких структур, которые носители могли сгибать и приспосабливать по своему желанию. Целью коллекции было прославить свободолюбивую силу. Смелым жестом Шанель представила свои произведения на выставке в своем частном таунхаусе на Фобур-Сент-Оноре, 29 в Париже на телах устрашающе реалистичных восковых фигур, которые, как говорят, были вдохновлены друзьями Шанель-сюрреалистами, такими как Сальвадор Дали.
Восковой манекен с ожерельем и украшенной драгоценными камнями повязкой на голове, созданной французским модельером Коко Шанель, Париж, около 1932 года.(Фото Альберта Харлинга/Роджера Вайолле через Getty Images)
Во многих смыслах эта последняя коллекция высокого ювелирного искусства отражает большую часть истории Chanel, отдавая дань уважения аромату № 5 и перекликаясь с ювелирной линией ее основателя.
№Но самым ярким украшением, без сомнения, является колье из белого золота 55,55 пробы с бриллиантами, которое повторяет изгибы флакона № 5 из серии ослепительных бриллиантов и платины нестандартной огранки. В его центре находится потрясающий бриллиант изумрудной огранки, который весит ровно 55 фунтов.55 карат в честь любимого числа Габриэль Шанель.
Камень установлен в безель из 18-каратного белого золота и обрамлен 104 круглыми и 42 багетными бриллиантами, которые вместе образуют форму бутылки № 5 и ее призматическую пробку.
Колье Chanel 55,55. Фото предоставлено Шанель.
Оттуда каскад круглых и грушевидных бриллиантов ниспадает вокруг нижней части огромного центрального бриллианта, привлекая внимание к декольте владельца.
Различные детали скреплены невидимыми креплениями из белого золота, кульминацией которых является инкрустированная бриллиантами застежка в форме цифры пять на задней части шеи владельца.
Эта композиция, отмечает дом, увековечивает ключевые элементы очарования аромата: его флакон, пробку, номер, цветы и шлейф.
К несчастью для тех, кто умирает от желания примерить его, Шанель решила сохранить работу в своем архиве, чтобы она могла безопасно оставаться частью наследия Дома на долгие годы.