Вино приорат испания: Купить вино из Приората — цены на вино из Приората в магазине WineStyle

Испания 2012. Винный регион Приорат

Так как на «суше» у нас оставалось 3 полных дня, я с самого начала начал планировал поездку в один из винных регионов Каталонии. Все они расположены рядом с Барселоной.
В итоге решил ехать в Приорат – регион известен именно красными винами, есть как минимум несколько известных и ярких имен. К тому же, Приорат квалифицирован как региона DOC — а таких в Испании только 3 – он, Рьоха и несерьезная Кава. Плюс там просто красиво (это не унылая Бургундия):


Вообще история региона очень интересная. Вино в Приорате делают очень давно, и виноград выращивают тоже давно. Но раньше, до 70-80х годов это было низкокачественное, малоизвестное за пределами региона вино.
В 70-80 годах пришли толковые люди (в частности Альваро Паласиос и Рене Барбье, владелец Clos Mogador) с уже большим опытом в виноделии и начали делать вино в том числе из того винограда, который уже рос. В результате, в хороших приоратских винах традиционно велика доля винограда со старых лоз, и именно из него получается самое великое вино. Виноград раньше выращивался хаотично, не в одном месте, и новые хозяева скупали участки в разных местах региона. Поэтому сейчас большинство хозяйств имеет разрозненные участки винограда.
Интересно, что Альваро Паласиос и Рене Барбье (и, я так понимаю, еще штуки 3 таких же первооткрывателей) до 1992 года делали вино вместе, и продавали под разными лейблами, и только с 1992 года они окончательно разделились. Это отличный пример как пришли опытные люди и сделали винный регион практически с нуля (может их в Крым завезти?).

Для планирования визитов использовал сайт http://www.cellartours.com/spain/wine-tours/priorat.html (где есть даже контакты виноделен) табличку с википедии http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DOQ_Priorat_wineries (вот бы всем винным регионам такие таблицы иметь) и статью http://en.wikipedia.org/wiki/Priorat_%28DOQ%29
Самая титулованная винодельня Приората — Álvaro Palacios устраивает визиты только для бизнес партнеров, причем у них нет ни сайта, ни публично доступного емэйла. Пришлось звонить.
А вот Clos Mogador предложил визит, удивив только стоимость посещения – 28 евро (потом мы узнали, что деньги берут не просто так). Но, зная всю историю региона, я не задумываясь подтвердил.
Третий производитель, в соответствии с таблицей из википедии — Ferrer Bobet, также подтвердил, правда, для этого пришлось тоже им звонить.
Еще одно подтверждение пришло от Celler Mas Doix, но опять за деньги, 20 евро. Пришлось отказаться в пользу бескорыстных Ferrer Bobet (и очень хотелось посмотреть на новаторских Ferrer Bobet)

В аэропорту Жироны мы взяли машину — Пежо Партнер – практически грузовик, но в изначально предлагаемые Фольксваген Битл мы никак не влезали (хотя он был шикарен, это был новый битл!)
Ночевать уехали сразу в Приорат. Несмотря на то, что регион уже хорошо известен своими винами, туристическая инфраструктура пока слабо развита. Отелей в Приората всего штук 10, причем обычно по 1 в каждой деревне.
Отель я выбирал поколоритнее, и вполне удачно. Выбранный отель назывался он Les Velles Escoles и стоил около 55 евро за номер в сутки. Находиться отель в действительно маленькой деревне, с одной улицей и несколькими десятками домов:

Ресторанов или магазинов нет и в помине. В общем, место что надо:

Отелем управляет женщина, которая первым делом расцеловала удивленного Егора, а потом и всех нас. Респешн отеля:

Минут 5 нас спрашивали, когда нам накрывать ужин и завтрак – у женщины был нулевой английский. С ключевыми словами помогал Лингво на айпаде.

Номер был прекрасен:

Ужин тоже был выше всяких похвал, готовила и приносила все хозяйка отеля и, видимо, ее сын.
На следующий день у нас по планам посещение производителя Ferrer Bobet. Адреса у него нет, на сайте написано «езжайте столько-то километров по такой-то дороге». Чем хорош Приорат – из любого места в другое любое место можно доехать за 15 минут, это оставляло много времени на остановки по дороге, а дороги там очень живописные:

Мы были на месте уже в 9. 45 – на крутом серпантине на склоне горы мы уперлись в закрытый шлагбаум. Там же стояла еще одна машины – внутри немец и испанка, которые тоже приехали к 10 утра. На телефон никто не отвечал, немец дошел до винодельни, но там тоже было закрыто.

Вот такая панорама открывается от шлагбаума (справа сверху — сама винодельня):

Вот она еще крупнее — построили ее в очень эффектном месте:

Виды там вообще отличные — террасы с виноградниками добавляют особого колорита:

Почвы сухие как в пустыне:

Ровно в 10 утра из-за поворота появилась машина с женщиной из Ferrer Bobet!
Ferrer Bobet – проект двух человек, Ферера и, соответственно, Бобета (Sergi Ferrer-Salat and Raul Bobet, the former winemaker at the Torres winery). Все дело они начали 10 лет назад и денег не считали. Свой виноград у них еще не вырос (да и на свой, вновь посаженный виноград, они полностью не будут переходить), но они контролируют 7 участков винограда, в том числе столетних лоз, откуда и берут виноград для своих вин.
Ferrer Bobet – образцовая винодельня. Тут не экономили ни на архитектуре, ни на оборудовании. Виды с площадки и само здание:

Местные собаки (у одной на шерсти были явные следы от вина):

Виноград сортируется, и поступает в чаны для ферментации через люки на площадке:

Все точно на своих местах и везде полнейший порядок. Даже ящики для винограда с логотипом и специального дизайна:

Ферментация проводится в дубовых бочках (на фото хорошо видны отверстия в крыше для винограда):

Экспериментальные цементные яйца для белого вина:

Погреб для выдержки вина. Выдерживают во французских дубовых бочках:


Есть собственная небольшая линия по разливу:

Склад продукции – тут лежит новый винтаж 2010 года и разные винтажи для внутреннего потребления:


Лаборатория (все серьезно и очень чисто):

Ну и под конец – фееричный зал-кабинет для дегустаций! Тут даже нечего писать:

Ferrer Bobet делает 2 вина – просто Ferrer Bobet и Seleccio Especial. Их мы и пробовали. Оба вина с достаточно высокой кислотностью, в первом очевидно преобладают фруктовые ноты, Seleccio Especial, как ожидалось, спокойнее и сложнее, больше дуба, ванили и кожи. На бокалах, как видно, тут тоже не экономят — мы одобряем такой подход!

Обычно тут же вино можно и купить, но в данный момент у них закончилось все вино – все раскупили. Seleccio Especial выпускается всего в количестве 3000 бутылок, что очень мало.
В крупнейшем городе Приората – Фальсете есть 2 винных магазина, там мы и нашли оба вина от Ferrer Bobet сразу после визита. Главная улица Фальсета (тут живет всего 3000 человек):

Обедали в ресторане El Celler de l’Aspic, в Фальсете, который нам порекомендовала немецко-испанская пара. Ресторан оказался выше всяких похвал, недаром он упоминается в Мишлене. При демократических ценах на еду (10-15 евро за блюда) ресторан предлагает вина по ценам винотек в городе (а кое-что даже дешевле):

Следующий пункт программы – второй по известности производитель Приората – Clos Mogador. Едем на другой конец Приората, это 10 минут:

Найти винодельню не так-то просто — она оказалась прямо рядом с городом Гратайопс (Gratallops):

Обзоры винодельни можно найти на сайтах http://www.cellartours.com/spain/spanish-wineries/clos-mogador-winery.html, http://www.fortwine.ru/producers/spain/clos_mogador/, и даже сам Биссо был тут http://bisso.livejournal.com/175642.html.

Что делаем первым делом – конечно, смотрим, где растет виноград. Доехать до участков Clos Mogador можно только на чем-то высоком, дорога занимает минут 15. Машина — полноприводная старая тойота-микроавтобус без кондиционера:

На улице тем временем было за 40 градусов. Вот за что берут деньги! Дорога чередовалась от неплохой грунтовки до совсем невозможной тропинки, заваленной камнями:

По дороге проезжаем еще одну маленькую деревню:

Для богатых рестораторов и дистрибуторов устроена вертолетная площадка:

Смотрим все участки винограда – Рене Барбье, вместе с сыном делает больше 10 марок вин, для каждой из которых есть свой участок винограда. Рене Барбье не удаляет другие растения с участков винограда – вся трава, какие-то колючки там так и растут – типа природное и все такое. При этом это не правило в регионе – есть много ухоженных участков:

В таких каменных сараях можно спрятаться от жары во время работы:

Лозы старые, часто есть пропущенные места, куда регулярно подсаживают новый виноград.
На старых деревьях буквально по 2 грозди винограда – для одной из марок Рене Барбье необходимо 10 деревьев винограда для производства 1 бутылки вина!:

На некоторых участках есть шланги для полива – поливают только молодые лозы первые 2-3 года:

Вот самые старые деревья, принадлежащие Clos Mogador:

Рельеф Приората не позволяет использовать технику, поэтому тут до сих пор используют мулов. По таким тропинкам на тракторе не проедешь:

Основной виноградник Clos Mogador имеет феерический вид:

На вершине холма — винодельня, где делается, видимо, самое дорогое вино Приората L’Ermita Álvaro Palacios:

Город Гратойопс (Gratallops) – формальная столица Приоратского виноделия:

В Гратайопсе есть 1 магазин, ресторан и начальная школа. С полудня и до часов 4 все закрыто.

После полей идем внутрь. Винодельня прекрасно выглядит, а газоны перед ней усажены традиционными испанскими травами и специями – Рене Барбье считает, что перед посещением это помогает подготовить нос:

На фото не очень хорошо видно, но это карта виноградников, принадлежащих Clos Mogador:

В самой винодельне царит рабочий беспорядок. Тут никто не парится про 5S:

Для отжима винограда после брожения используют старый столетний пресс – сок отжимают от косточек и кожи не полностью, а только до момента, пока сок не резкий и не содержит сильно много танинов:

В качестве эксперимента тут также используют бетонные яйца:

Погреб для выдержки вина:

Под конец дегустируем Clos Mogador 2009, Clos Mogador Manyetes 2003 и 2009 и белое Nelin. Белое неплохое, но какое-то очень уж концентрированное. Manyetes 2003 великолепно, сразу решаем брать 2 бутылки. Manyetes 2009 совсем молодое, пока пить нельзя, а вот Clos Mogador 2009 оказался совершенно готовым – берем его и 2008 для сравнения:

Кстати, к Clos Mogador 1989 года была всего 12. 5% спирта, а в последних урожаях 14.5!

Ну и купить оливковое масло из винодельни – это святое.
На этом короткая винная программа закончилась – до Барселоны всего полтора часа езды.

Вина Приората

До 1990 года регион не преуспевал в виноделии, но уже к концу 1990-го года в Приорате начали производство самых дорогих и оригинальных вин во всей Испании. Мир встретил эти концентрированные и малотиражные вина с огромным восторгом.

Особенностью Приората является естественная защищенность с северо-запада горами SierradeMontsant, почва здесь в основном сланцевая с вкраплениями кварцита. Выпадает менее 400 мм. осадков, однако почва в регионе холодная и влажная. В результате на лучших участках при низкой урожайности вина получаются потрясающе концентрированными.

Самые распространенные сорта — Кариньена, Гарнача, Каберне Совиньон, Сира и Мерло. Наиболее качественные вина Приората получаются из первых двух сортов винограда.  

Mas Alta Artigas Priorat 2016

Вино созревало в течение 16 месяцев в бочках из французского дуба возрастом один, два и три года. Открытый и привлекательный аромат, очень фруктовый, сочный, со смесью ягод, специй и средиземноморских трав.

Вкус средней насыщенности, с тонкими танинами и хорошо интегрированной кислотностью.

В наличии

Clos Dominic Vinyes Altes 2007

W236

Букет из ароматов фруктов, жидких минералов, экзотических специй, лаванды, тапенады, лакрицы и черной вишни, превосходное качество. Выдерживалось 16 месяцев во французских дубовых бочках. Потенциал развития: до 2027 года. 

В наличии

Clos Dominic Vinyes Altes Seleccio Andreu 2007

W233

Как дань уважения традиционным сортам Приората полностью состоит из сорта Кариньена, обладает удивительной чистотой, создается по старинным методам, что гораздо лучше отражает терруар.

Чистота этого винтажа поражает потрясающей плотностью, отличным балансом и сложностью, которыми обладают только старые вина. Выдерживалось 18 месяцев в бочках из…

В наличии

Clos Dominic Vinyes Altes Seleccio Ingrid 2007

W234

Как дань уважения традиционным сортам Приората полностью состоит из сорта Гарнача, обладает сложностью и глубиной. Абсолютное наслаждение и, даже если и имеются некоторые шероховатости, они утопают в полнейшем удовлетворении. Выдерживалось 18 месяцев в бочках из французского дуба. Выпущено всего 200 магнумов. Потенциал развития: до 2032 года.

В наличии

Приорат. Испания — PRO-insider.ru

Почитателям Приората можно порадоваться тому, как сошлись звезды много тысячелетий назад, когда в огне, дыму и страшном грохоте и треске формировался нынешний облик земной поверхности.

Какие колоссальные объемы горных пород пошли в дело, какие тектонические плиты и титанические силы природы здесь столкнулись — пусть судят геологи, нам же, винолюбам и виноманам, важен итог: в результате этого столкновения из самых глубин со страшной силой, подобно пасте из тюбика, были выдавлены раскаленные массы. То есть именно здесь на поверхности оказались породы, которые естественным образом, — то есть в результате эволюционного развития — ну никак не должны были там оказаться. Судьба им была — залегать в глубинах, и никогда не суждено было им узнать солнечного света и радости единения с виноградной лозой… Но — повезло — и им, и нам: получилось совсем как поётся в песне:

«Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь»…

Почва из тюбика

Похоже, масса, которую выдавили из гигантского подземного тюбика, была доисторическим прообразом «Аквафреша» или «Сигнала»: давление было невероятно сильным, так что какая-то часть «пасты» шла уж совсем с глубины, а что-то «зацепилось» из тех слоёв, что поближе к поверхности, и палитра получилась очень пестрая.

Но главное, вся эта субстанция претерпела сильнейшее сжатие и колоссальный нагрев. То, что местные называют чем-то вроде «кристаллической глины», действительно сильно напоминает окаменевшую глину или, наоборот, перекалённый до начала степени рассыпчатости камень. Имеются у неё и другие названия: есть красивое и звучное – «ликорелла», попросту же сказать — это особый сланец. Цвет и «вкус» же итоговому «миксу» придают металлы, главным образом — железо.

История и экономика

Лишний раз приходится удивляться причудам винных судеб и дорог. Вино в этих местах делают очень давно, однако к середине XX-го века виноделие Приората переживало глубочайший упадок. Стиль вин, которые здесь делали с этих незапамятных времен (и продавали наливом, без бутилирования), никак особо не выделял и не подчеркивал местную специфику: вина получались не лучше, чем в других местах, а затраты на ведение виноделия на этих крутых каменистых склонах были куда больше, чем, к примеру, на равнине. Так что понемногу экономически активным жителям надоело вечно карабкаться по горам без особого финансового смысла, и они перебирались туда, где можно было напрягаться поменьше, а цену за вино брать такую же.

И хвала тем ветеранам-первопроходцам, которые разглядели уникальность местного терруара и поверили в колоссальный потенциал местных вин — а теперь пожинают плоды своей дальновидности в качестве заслуженных патриархов, топовых производителей и обладателей лучших участков, а также прославленных во всем винном мире «лейблов». Недаром Приорат – с семидесятых годов прошлого века пионер высшей (если не считать pago) испанской квалификационной категории DOQ.

Вкусовая палитра или гастрономические вести с полей

…Когда подъезжаешь к Приорату со стороны моря, с определенных ракурсов он просматривается насквозь: невдалеке, над невысокими приоратскими холмами громоздятся уже вполне серьёзные (даже виноградники там залезают выше, чем на тысячу метров) горы южной части Монтсанта, который вообще-то окружает Приорат как бублик дырку. Нет, скорее, всё устроено как ватрушка, ведь в середине бублика-Монтсанта находится вовсе не дырка, а наоборот, самая вкуснотища — та самая выдавленная из земных глубин приоратская кристаллическая масса.

Если смотреть не только вперёд на Монтсант, но и по сторонам, можно сразу заметить, где из этого гигантского геологического тюбика выдавилась сама «паста», а где красные — освежающие или зеленые — ароматические «полоски». Проезжаешь мимо ярко-охряных железистых скалистых склонов справа от дороги, — и как будто ощущаешь на языке фирменную приоратскую минеральность… А вот слева уходит вниз склон, там целая гамма оттенков – от зеленовато-бурого до пепельно-серого, так что жди мощи и пряностей…

На этом совсем небольшом по мировым винным меркам пространстве уместились такие принципиально разные типы почвы, что знатоки выделяют три различных территориальных разновидности вин по типу терруара, а уж количество индивидуальных стилей, извивов и даже «загогулин» с трудом поддается исчислению…

Aqua vita

В нынешние времена «благодаря» глобальному изменению климата основные «измерения» системы координат приоратского терруара: тип почвы, высоту и экспозицию — всё больше теснит вода, в разных её проявлениях и агрегатных состояниях. И дело даже не только и не столько в поливе — он здесь официально разрешен, но в подавляющей массе своей предназначен вовсе не для достижения таких «низменных» целей, как насыщение ягод дополнительной влагой для получения большего объема водянистого сусла на выходе. Хотя, говорят, есть в Приорате и «небезгрешные» в этом смысле производители. Имён и названий стараются не называть, но если поискать – найти можно. Однако нам, сами понимаете, нет до них никакого дела. Нам — к носителям настоящих приоратских ценностей, к оригиналам и визионерам.

Туризм и транспорт

Многие из многочисленных отдыхающих на Коста Дорада, наверное, даже не отдают себе отчета, какие возможности разнообразить свой отдых находятся у них прямо под боком. Даже взоры тех, кто не готов всё время вращаться в обычном пляжном круговороте, разумеется, обращены к античным и средневековым памятникам Таррагоны и к вечно бурлящей Барселоне. Вы правы, спору нет, но стоит обратить внимание и на региональную столицу – небольшой средневековый город Реус, который находится всего в нескольких километрах от морских берегов. Власти Реуса явно опечалены тем, что колоссальные туристические потоки текут прямо рядом, но в значительной степени мимо них, так что сейчас все здесь работают над тем, чтобы привлечь туристов и сделать их пребывание максимально интересным и комфортным.

Тем более что похвалиться городу тоже есть чем: маленький, но аккуратный исторический центр с центральной площадью, ратушей и разбегающейся сетью маленьких улочек, памятники, музеи, ресторанчики, магазинчики местных деликатесов и сладостей… Но главное – это архитектура. Уже с давних времен Реус был богатым торговым и промышленным городом, а во всех странах именно коммерческое сословие отличалось широтой взглядов и желанием выступать «не хуже других», и следов этого «пускания пыли в глаза» на улицах города – масса. Ну а с хорошими архитекторами в Каталонии проблем никогда не было, так что здесь по большей части восхищаешься диковинным вкусом строителей и заказчиков, чем иронизируешь над плодами какого-нибудь неумеренного купеческого разгула. Стиль в основном эклектичный, но преобладает всё-таки пышное южное барокко. Ну а уж ресторанчики на этих площадях и в вымощенных камнем переулочках точно вкуснее и разнообразнее, чем большинство «туристических» заведений на побережье. И не стоит забывать, что прямо за городом раскинулись виноградники Монтсанта с энотуристическими бодегами и прочей положенной инфраструктурой.

Хотя за вином всё-таки стоит отправить в Приорат. Кстати, именно из Реуса в Фальсет и далее несколько раз в день ходит вполне дачного вида поезд с одним из лучших видов из окон. Даже если вы не большой ценитель эксклюзивных вин, отправиться туда стоит: Приорат поразительно живописен, это как будто раскрывающаяся друг за другом анфилада природных амфитеатров, разноцветных скал и пышной зелени. Причем если на побережье светит солнце и стоит жара, здесь можно запросто найти живописные туманы, превращающие местность в декорацию какого-нибудь готического романа… А крошечные, почти безлюдные старые деревеньки с похожими на замки домами, церквами и винодельнями, с восхитительными видами на окружающие холмы и долины удивительно романтичны и колоритны, ничего подобного в переполненных туристами городах вы не найдёте.

До самих виноделен на поезде, разумеется, не доедешь, но мы воспитаны на киножурнале «Ералаш» и не привыкли отступать. И вообще, чем мы хуже, например, китайцев? А я своими глазами видел на шоссе трех винолюбов из Срединной Империи, как будто перенесенных сюда с улиц Шанхая. В одинаковых аккуратных желтых дождевичках, они «голосовали» на обочине, причем вовсе не в направлении назад к цивилизации — им нужно было дальше, в горы! Тем более что нам можно обойтись и без экстрима. Если винодельня, которую вы собираетесь посетить, не какой-нибудь титан — гордый носитель паркеровского супер-рейтинга типа Mas Martinet или Clos Mogador, гостеприимные каталонцы с готовностью заберут вас со станции – или даже из самого Реуса, а потом вернут обратно в целости и сохранности, разумеется, с грузом неповторимых впечатлений и удивительных вин…

Читайте также:

Celler Melis: четыре стихии – и кое-что ещё. Часть 2

Domini de la Cartoixa: следуй за зеленым муравьем. Или за красным. Часть 3

Автор: Павел Майоров

Приорат — Реальные путешествия — LiveJournal

Давно хотел поделиться своими впечатлениями о испанской винной провинции Приорат. Начну с конца. Главное, что в итоге делает Приорат особенным районом — его вина. Где еще в мире, в самой затрапезной (по масштабам производства) бодеге тебе предложат Магнум 2005, оцененный Паркером в 93+ и всего за 40 евро? Клондайк! И таких бодег

Во всей Испании только две области получили статус Denominación de Origen Calificada (DOC). Это Риоха и Приорат. Но, если имя Риоха на слуху у обывателя, то про Приорат знают гораздо меньше любителей вин. Почему? Во-первых, история высокого виноделия в Приорате началась относительно недавно. Во-вторых, это — небольшая область с крутыми склонами, террасным виноделием и из-за каменистой почвы и сухого климата с очень низкой урожайностью. Поэтому здесь даже невозможно представить себе бодегу масштаба Риохи с десятками тысяч дубовых бочек. Здесь всё сравнительно скромно и вина из Приората редки не только в наших Палестинах, но и везде за пределами этого чудесного оазиса.

Почему оазис? Отправляясь в Приорат из Таррагоны ты неминуемо взбираешься на перевал горной складки, отделяющей его от Средиземноморского побережья. С перевала область Приорат видна как на ладони, ограниченная с противоположной стороны горами Монтсант. В этом горном котле весь год довольно сухо. Но главное его отличие от соседнего, окружающего его подковой винного региона Монтсант — это почвы. В Приорате преобладают скалистые черные породы, тогда как Монтсант формируют почвы красные и рыхлые, почти как во французском Русильоне.




Террасные виноградники характерны как для Приората, так и для Монтсанта.



Это старинный городок Гратальопс, в окрестности которого в 1980-х годах обосновались создатели современного виноделия в Приорате (кстати, выходцы из Риохи) Рене Барбье и Альваро Паласиос. Основанные ими бодеги до сих пор производят вина, постоянно занимающие топовые позиции.



Бодега Альваро Паласиос. Наиболее загадочное место. Именно здесь изготавливается вино №1 в Приорате. Это вино называется L’Ermita (цена бутылки от 600 евро). Действительно, хозяин бодеги поддерживает имидж отшельника. Нет у этой бодеги ни веб-сайта, ни указателей на дороге, ни даже вывески. Узнать, где она находится можно только расспросив местных жителей. Зато, какой современный офисный стиль! Всё производство врыто в тело склона и располагается непосредственно под офисным помещением.



В противоположность своему коллеге Рене Барбье придерживается не столь изысканного, а скорее рурального стиля в архитектуре своего детища — бодеги Clos Mogador. К тому же он не избегает от мира сего.



Одна из самых необычных бодег Приората — Clos Berenguer. Ее хозяева приспособили для винного погреба старые штольни, в которых добывали руду, содержащую магний. Вина, которые производят в этом хозяйстве яркие и гармоничные, с интересной структурой даже в самых простых базовых линейках.

Собственно, это и характеризует вина Приората — уже в категории до 10 евро практически без промаха попадаются необычайно содержательные, производящие впечатление вина. Жаль только, что с усложнением их структуры быстро вырастает и их стоимость. Здесь всё определяют вкус и кошелек.

Priorat (Приорат): вино, миндаль и пейзажи

Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено.

Омар Хайям

Сегодня я начинаю свою статью с цитаты о вине не с проста, ведь речь пойдёт о регионе, известном своими винами. Я расскажу Вам о регионе Приорат, который находится в провинции Каталония, недалеко от города Таррагона (т.е. в южной части Каталонии).Приорат в первую очередь известен своим вином, которое стало приобретать популярность за пределами Испании в последние десятилетия.  Как нам пояснил наш гид, данный регион характеризуется континентальным климатом с жарким и сухим летом и достаточно прохладной зимой, эти условия в сочетании со скалистой почвой способствуют уникальному и насыщенному вкусу местного вина. Виноградникам для того, чтобы получить доступ к воде приходится пробиваться своими корнями в самую глубь скалистой почвы, на много метров, благодаря чему плоды винограда насыщены минералами.

В Приорат производятся белые и розовые вина, но наиболее характерным является красное вино местного производства. Вино произведённое в Приорат относится к категории DOCa (Denominación de Origen Calificada), что определяет высочайшее качество местного вина. На данный момент всего лишь два типа испанских вин относятся к данной категории: Риоха и Приорат.

В-общем мой прямой намёк Вы поняли: если Вы любите вино, советую Вам посетить Приорат. Второе: если Вы по каким-либо другим причинам посещаете Приорат, обязательно попробуйте местное вино.

В моём случае, я совершила пешеходную экскурсию в Приорат вместе с группой, и мы смогли получить удовольствие как от вина, так и от местных пейзажей. Да, здесь действительно очень красивые пейзажи. Скалистая местность, плантации виноградников, расположенные ярусами, цветущий миндаль (в феврале)… Всё это, плюс солнечная погода (в этой местности крайне редки осадки) обеспечивают отличное времяпровождение на свежем воздухе.

Наш поход составил около 15-16 километров, и в силу того, что подъемы здесь пологие, экскурсия оказалась достаточно лёгкой. Пеший туризм в Приорат подойдет всем с минимальной физической подготовкой. Единственный совет: учтите количество километров, которые Вы намерены пройти по маршруту, если Вы планируете совершить поход на более чем 10 км в день, Вы должны быть адаптированы к длительным пешим экскурсиям. Тем не менее, для похода в Приорат не потребуется никаких специальных технических познаний и навыков.

По дороге, мы также смогли отведать миндаля, и некоторые участники даже насобирали урожай 🙂 Удивительно, но совершив поход в самом начале февраля, мы смогли увидеть множество цветущих миндальных деревьев.

Помимо миндаля, по пути мы попробовали засохшие плоды винограда (то, что обычно называется изюм). В Приорат достаточно экологически чистого бесплатного изюма 🙂

Ещё одна достопримечательность маршрута — это гигантские суккуленты, которые вырастают до невероятных размеров и напоминают фантастических монстров! Всё это благодаря местному яркому солнцу 🙂

И как же Вы думаете завершился наш поход? Конечно же, в местном ресторане, отмечая прекрасно проведённый день бокалом местного вина Приорат!

Если Вы любите вино, советую Вам приобрести местное вино, цены у производителей намного ниже чем в супермаркетах + качество вина гарантированно. В ресторане, где мы попробовали местное вино Приорат, бокал нам обошёлся всего лишь в 1, 60 евро. Что нас очень приятно удивило!

Если Вы находитесь в Каталонии и любите пеший туризм, зона Приорат это один из маршрутов, которые я Вам обязательно советую посетить.

Для того, чтобы заочно насладиться пейзажами Приорат, советую Вам просмотреть моё видео о хайкинге (пешем туризме) в зоне Приорат.

 

Еще больше контента об Испании — подписывайтесь!

В поисках лучших вин Приората

В поисках лучших вин Приората? Этот крошечный, но известный регион производства красных вин расположен к югу от Барселоны. Давайте рассмотрим, что делает этот регион таким уникальным и на что обращать внимание при поиске качества.

Те из нас, у кого есть одержимость яркими красными винами, тяготеют к таким местам, как Приорат: крошечный горный регион, суровый и сухой, почти не пригодный для выращивания каких-либо других культур, кроме винограда и оливок. Добавьте к этому сильную любовь к средиземноморскому солнцу, и Приорат вознесется на вершину богатого, спелого красного винного пантеона.

Будущее этой большой Мекки любителей красного вина не всегда было безопасным. Приорат практически исчез как винодельческий регион к середине 1970-х годов из-за сельскохозяйственной политики фашистского диктатора Франсиско Франко и удаленности региона.

Вдохновленные французским качественным виноделием и драматическим характером виноградников Приората, горстка виноделов в конце 1980-х годов решила вернуть Приорат для производства качественных вин. Они рискнули и попытались сделать отличное вино в горах за пределами Барселоны.К счастью для нас, их амбиции творили чудеса.

На пересеченной местности Приората есть около 4700 акров виноградников и множество удивительных автомобильных дорог. by Cosmo 71

Вина Приората

Немного истории

Приорат не новичок в виноделии. Этот регион является рекордсменом по виноделию с момента создания монастыря Cartoixa d’Escaladei в 1163 году (Escaladei означает «лестница к богу» на латыни). Картезианские монахи, изучившие методы выращивания виноградников в Провансе, Франция, ухаживали за землей в Приорате почти 700 лет, пока в 1835 году земли не были переданы государству и перераспределены.К этому времени Приорат был большим и хорошо известным виноделием (где-то около 12 350 акров / 5000 га виноградников). Затем, в конце 1800-х годов, филлоксера поразила регион и опустошила виноградники, в результате чего регион рухнул и обезлюдел. В то время как правительство сделало Priorat официальным D.O. (официальное испанское наименование вина) в 1954 году и только в 1989 году (с менее чем 1500 акрами виноградников) ситуация начала меняться.

Производитель по имени Рене Барбье сформировал группу увлеченных виноградарей, виноделов и адвокатов, чтобы создать в Приорате несколько местных вин.Они внедрили изысканные методы виноделия (например, небольшие новые бочки из французского дуба), использовали французские сорта, в том числе Каберне Совиньон, Сира и Мерло. Они приняли вдохновленный французами термин Clos для конкретного участка, что означает «защищенный» или «обнесенный стеной» виноградник в названиях своих виноделен. Эти оригинальные пять этикеток, Clos Mogador , Clos Dofí (теперь Finca Dofí ), Clos de L’Obac , Clos Martinet и Clos Erasmus all , привлекли пристальное международное внимание и высокие оценки за свои выдающиеся вина в середине 1990-х годов.

Купи книгу — получи курс!

Получите курс Wine 101 (стоимостью 50 долларов США) БЕСПЛАТНО при покупке Wine Folly: Magnum Edition.

Узнать больше

Благодаря инвестициям и интересам, вдохновленным оригинальными пятью Clos, в настоящее время существует 4696 акров (1900 га) виноградников с почти 100 винодельнями (и 600 производителями). Среди новой группы несколько производителей приняли термин Clos в своем названии, чтобы отстаивать идею специфичности места.

Вина Приората


Виноградники Приората составляют примерно 39% Гарнача (Гренаш), 27% Кариньена (Кариньян), 14% Каберне Совиньон, 12% Сира и 6% Мерло.Состав каждого красного Приората варьируется в зависимости от производителя.

Доминирующими насаждениями виноградников в Приорате являются Гарнача (также известный как Гренаш) и Кариньена (Кариньян). Эти два сорта винограда составляют основу почти всех красных вин Приората, хотя по закону не требуется минимального или максимального количества любого сорта. И хотя молодые виноградники Кариньены не славятся качественным виноделием, возраст многих кустовых лоз Кариньены в Приорате составляет более 90 лет, что позволяет сконцентрировать урожай и дает вина с очень интенсивным вкусом, в основном с нотками красных фруктов.

Стилистические различия: Каждый производитель делает разные акценты в своей смеси сортов Приората. Вообще говоря, в винах с преобладанием кариньены и гарначи больше нот красных фруктов, тогда как французские сорта добавляют более глубокие характеристики черных фруктов.

Другие сорта винограда, которые объединяются для создания купажа Priorat, импортируются из Франции, включая Каберне Совиньон, Мерло и Сира. Крошечные порции Каберне Фран и Пино Нуар также существуют здесь, но находят применение в очень немногих винах.Это новое видение изысканных вин из Приората возглавил Рене Барбье, чья семья и идеология виноделия пришли из Жигонды в Южной Роне во Франции и могут объяснить, почему сорта Роны используются так часто. В то время как некоторые могут оспаривать, что этот виноград является иностранцем на испанских землях, различные смеси Гарнача, Кариньена, Сира, Каберне Совиньон и Мерло из Приората также хорошо себя чувствуют в Испании.

 

Вкус Приоратских вин


Облако слов из 50 дегустационных заметок о винах 2010–2013 годов Priorat от Wine Enthusiast

Вяленая красная и черная слива, черная вишня и черная смородина (красная и черная смородина) доминируют в ароматическом профиле высококачественного красного вина Priorat.Помимо фруктов, вы заметите отчетливую минеральность «черного камня» или «твердой породы», которую некоторые эксперты связывают с культовыми llicorella сланцевыми почвами региона. Описание аромата может включать в себя свежевлажный летний асфальт («петрикор») с добавлением небольшого количества мокрой глины: то, что вы можете себе представить, когда едете на велокроссе во время летнего дождя.

Типичная структура Priorat предлагает мягкую, умеренную кислотность, сочетающуюся с большими, мускулистыми танинами и относительно высоким содержанием алкоголя (обычно в диапазоне ABV 14% и выше).Дополнительные вкусы могут включать в себя немного солевых (Мальдон или копченая соль) и пряных (корица, кардамон, патока) ноток, часто с несколько травяно-мятным или лакрично-анисовым послевкусием. Чем тоньше Priorat, тем более гармонично интенсивным и полихроматичным будет вкусовой профиль, часто проходя через несколько различных стадий вкуса (например, от фруктового до пикантного и пряного).

Предполагаемая сумма: Если вам нужен отличный Приорат, рассчитывайте потратить от 40 до 60 долларов (ведущие производители часто намного дороже).Для приличного примера 20–30 долларов — это примерно в среднем; ниже этого качества трудно найти. Сельское хозяйство здесь должно вестись вручную, а в винах часто встречается новый дуб, что объясняет высокую стартовую цену.

Последние винтажи:

  • Задолженность: 2010, 2004
  • Хороший: 2013, 2012, 2009, 2008, 2005

ФАКТ: Приорат также производит белые и розовые вина с очень насыщенным вкусом, но они гораздо реже встречаются и производятся в гораздо меньших количествах, чем красные.

 

Регион Приорат в деталях


Виноградники обозначены фиолетовым цветом, а более глубокие фиолетовые зоны обозначают участки с большим количеством старых лоз. Карта предоставлена ​​doqpriorat.org

12 подзон Приората названы в честь разных местных деревень. Вы можете увидеть вина Priorat с маркировкой «Vins de Vila» из одной из этих конкретных зон. Имейте в виду, что большинство виноделен расположены вокруг крупнейших деревень Граталлопс, Поррера, Поболеда и Торроха, но отличное качество можно найти по всему региону. Детальное изучение нормативного документа по DOCa Priorat показывает, что 12 деревень можно сгруппировать по 4 основным вкусовым стилям.

Расположение Приората в Испании.
Общие вкусовые стили 12 подзон Приората
  1. Вина с крупной структурой и высоким содержанием танинов: El Lloar, La Morera de Montsant, Bellmunt, Poboleda
  2. Вина с крупной структурой, танинами и долгим послевкусием: Gratallops, Escaladei
  3. Гармоничные вина с более тонкими танинами: Molar, Porrera, Masos de Falset, Torroja
  4. Утонченные, элегантные вина: Vilella Baixa, Vilella Alta

Последнее слово на Приорате

История Priorat вдохновляет; подумать о том, как работа небольшой группы виноделов (поделившихся ресурсами) смогла изменить судьбу целого региона — настолько, что вина Приората входят в число лучших (и самых дорогих) вин Испании.Успех Приората, рожденный от союза людей и места, представляет собой великую историю, но еще лучшее вино…

Посмотрите, какой Приорат мы использовали в трейлере #winefollybook! Смотреть трейлер

ОТ СТАРОГО ПРИОРА ДО СОВРЕМЕННОГО ПРИОРАТА

ОТ СТАРОГО ПРИОРА К СОВРЕМЕННОМУ ПРИОРАТУ

Дуг Фрост, мастер вина, мастер-сомелье

13 апреля 2020 г.

Для тех из нас, у кого долгая карьера в вине, есть много смущающих прогнозов, которые мы сделали, прогнозы, которые мы предпочли бы забыть.Я никогда не думал, что винные холодильники могут иметь большое значение; они начали продавать около десяти миллионов ящиков в год через несколько лет, тогда это были ежемесячные продажи. И я помню, как в конце 80-х несколько новых производителей в Приорате начали получать прессу. После запуска своего виноградника и виноделия в начале 80-х годов они выставили вина на продажу через несколько лет. Я поделился с коллегами весельем по поводу того, что эти бедные испанские дураки полагали, что могут брать по двадцать долларов за бутылку этих приоратских вин.Они должны думать, что мы дураки!

 

Вообще-то, я был признанным дураком. Мои ожидания отражали преобладающее мнение об этом малоизвестном месте средиземноморской Испании; там жарко и вина получаются перезрелые, если не портвейны, окисленные и без характера. Почему? Ну, потому что многие из вин Леванте Испании были тогда, а некоторые даже остаются сегодня, из этого древнего стиля вина. Древняя Испания производила вина, в которых использовалось воздействие кислорода; такие вина не имеют ничего общего с винами современности: молодые и обильно фруктовые.Вместо ферментеров и резервуаров из нержавеющей стали с регулируемой температурой винодельни были открыты для внешних погодных условий. В прежние времена, скорее всего, использовались tinajas и другие традиционные гигантские глиняные кувшины. Нержавеющая сталь была принята в 1962 году первооткрывателем Мигелем Торресом-старшим; в этом он опередил почти всех виноделов Бордо и Калифорнии.

 

Но Торрес был особенным, необычным и продемонстрировал, что его домашние виноградники в Каталонии представляют собой выдающийся случай.Даже спустя десятилетия не было никаких оснований полагать, что какая-то заводь среди гор, нависающих над Барселоной, сможет соперничать с Торресом или даже производить современные вина. Скептически? Нет, мы недоверчиво и откровенно не интересовались такой ерундой.

 

 

Но Приорат — уникальное место, стоит туда съездить и увидеть. Знаменитая Скала Деи, «лестница Божия», ступени, по которым ангелы восходили на небеса, — это было видение людей давным-давно. Вполне вероятно, что вино было замешано.В 12 -м -м веке король Альфонс эль-Каст послал двух рыцарей, чтобы найти отличное место для новой стоянки Картезианского ордена, перебравшегося из Прованса в Каталонию. Монахи построили свой монастырь в 1194 году; красивая каменная арка выходит на замечательный фасад гор Монтсант. Этот драматический вид построен из гранита, а земля под виноградными лозами основана на сланцевой породе, особой версии, называемой llicorella , сланцевых плитах, которые напоминали опрокинутый и рухнувший забор, принадлежащий какой-то гигантской расе пьяных фермеров.

Знаменитые ворота в Скала-Деи с горами Монсан за ними, окутанными облаками

Хотя в некоторых кругах принято считать, что дифференциация почвы не оказывает существенного влияния на характер любого конкретного вина, те, кто верит в качество этих вин, сильно различаются. Это отражено в правилах; сегодня граница между Приоратом и Монсаном определяется этим llicorella ; как только вы его увидите, вы вошли в Приорат.

 

Так ли разные Приорат и Монтсант? И да и нет. Виноград тот же; интенсивность фруктов такая же, наряду с крепкими спиртами и вездесущими танинами. Чудесным образом оба имеют более высокую кислотность, чем должны, учитывая эти спирты. Спасибо за это близлежащим бризам Средиземного моря (до любого виноградника всего около двадцати-тридцати миль).В Монтсант больше известняковых почв, поэтому кислоты иногда могут быть еще более агрессивными.

 

 

Но «Приорат» — это llicorella , и для многих из нас в нем чувствуется минеральное ощущение и вкус. В то время как минеральность остается источником разногласий для некоторых, если вам нравится эта концепция, Приорат (например, Мозель, Шабли, Дору, Мартинборо, Пьемонт, Санторини, Канарские острова и многие другие подобные регионы) удовлетворит вашу потребность попробовать его. присутствие. Он может предложить зернистую текстуру, шипение, сухость, которые нельзя полностью объяснить фенолами или кислотами.

Типичный вид виноградников Приората — редкие и широко засаженные, обрезанные лозы, что делает работу кропотливой, ломающей лодыжки

Виноградники Приората были постоянным источником вина с 12 -го -го века, и хотя у вина была репутация, она, возможно, была больше политически или экономически обоснована, чем основана на превосходстве.Всемогущая церковь прекратила свое господство над этим местом во время Карлистских войн (1833-76). Пренебрежение граждан к духовенству лучше всего иллюстрируется разграблением собственности на всевозможные строительные материалы на следующее столетие или более. Вино постигла та же участь от рук филлоксеры несколько десятилетий спустя. Но в 1980-х годах Приорат защищала когорта двадцати-тридцатилетних (Рене Барбье, Дафне Глориан, Альваро Паласиос, Карлес Пастрана и Хосе Луис Перес).Для них llicorella была движущей силой нового открытия региона даже больше, чем их энергия и идеи.

 

 

Если всеобъемлющей личностью Приората является его почва, по словам Альваро Паласиоса, «пришло время уважать более конкретное происхождение». Универсального Приората уже не хватает. consejo regulador и виноделы потратили около десяти лет на разработку новых границ, основанных на очертаниях виноградников середины 20-го -го -го века, в надежде создать что-то более близкое к классическим границам виноградников.Как говорит Паласиос: «Речь идет о том, чтобы назвать определенное вино в соответствии с местом, откуда оно произведено».

Автор был рад, что Альваро Паласиос был достаточно любезен, чтобы открыть трехлитровую L’Ermita 2015, что, если вы Альваро Паласиос, вы можете это сделать!

Итак, теперь paratges , или названия виноградников, станут новой нормой маркировки для Priorat. Вот беда: их 459. Жалко стремящегося кандидата в мастера-сомелье, если не больше, но жалко и потребителя, который должен каким-то образом принять на веру, что каждый достоин быть названным. Мотивация понятна: действующий закон допускает только название населенного пункта, ближайшего к винограднику. Если Приорат включает в себя великие виноградники (а для многих из нас это так), и если величайшие виноградники мира известны и названы, то и Приорат должен делать то же самое.

 

Создавая новую классификационную систему, «Приорат» идет на риск, и многие решения еще впереди.В систему входят:

 

Вино Priorat DOQ — существующая номенклатура относит общий Priorat к одному из двух лучших DOQ в Испании (второй — Риоха).

 

Ви-де-Вила – любой производитель может маркировать вино любой из основных деревень Приората (Эскаладей, Поболеда, Торроха, Ла-Вильелья-Альта, Ла-Вилелья-Байша, Эль-Льоар, Граталлопс, Поррера, Белламунт, Масос-де-Фальсет и Соланес-дель-Моляр). )

 

Vi de Paratge — это любой из 459 отдельных виноградников или участков .

 

Vinya Classificada — только четыре участка получили этот статус — Mas de la Rosa (принадлежит Vall Llach), Clos Mogador и два виноградника Mas d’en Gil, Coma Blanca и Coma Vella. Язык описывает вино «исключительных достоинств, которое нужно разливать отдельно».

 

Gran vinya classificada – в настоящее время этот статус присвоен только знаменитому винограднику Паласиоса L’Ermita. Как говорит consejo, «это очень редкие образцы природного и исторического таланта…» Между тем, Velles Vinyes (старые лозы) официально определяются как лозы, посаженные до 1945 года.

 

 

С почти 5000 акров виноградников, 575 виноделами и 109 винодельнями, Приорат уже не тот регион с редкими виноградниками, каким он был всего десять или два года назад. Успех был достигнут с трудом, и регион требует, чтобы его статус сравнился с крупнейшими в мире районами виноградников. Эта новая система может дать Приорату голос, достаточно громкий, чтобы привлечь такое внимание, или она может превратиться в сотни отдельных голосов, каждый из которых выкрикивает свое сообщение.

Путеводитель по винодельческим регионам Испании, часть 2 – Artoba Tours

Винодельческие регионы Испании

Наш путеводитель по винодельческим регионам Испании начался с части 1, посвященной винодельческим регионам Альто-Эбро, включая Ла-Риоху, андалузский винодельческий регион, арагонский винодельческий регион, винодельческий регион Балеарских островов, канарский винодельческий регион и винодельческий регион Кантабрии.

Здесь, во второй части, мы рассмотрим:

На приведенной ниже карте показано расположение 12 винодельческих регионов, разделенных на 88 винных наименований, называемых в Испании DOP. В части 1 нашего путеводителя по винодельческим регионам Испании на карте показаны 12 винодельческих регионов.

Винодельческие регионы Испании выращивают ошеломляющее множество как местных, так и иностранных сортов винограда, и различные DOP имеют свои собственные особые сорта, которые им разрешено использовать. В первый раз, когда здесь упоминается сорт винограда, есть ссылка на наш Путеводитель по винным сортам винограда в Испании.В этой статье рассматриваются основные винодельческие регионы, в которых используется наименование DOP, а в другой нашей статье рассматривается производство вин для всех испанских наименований.